Задний мост (проблемы и ремонт) все модели

[MUSSOvod]

хех, ну как бы хорошего тут мало, люфт в хвостовике убивает главную пару.

[yuraS]

Это я уже понял,да влюбой поломке хорошего мало.А какие лучше подш ставить .Может подскажете кроме оригинала.

[MUSSOvod]

оригинал и ставить, смысла искать что то другое нету.

4201905000

4202905000

[Azovsky]

Замена подшипника полуоси заднего моста.

1. Вынимаем полуось, можно вместе с грязевым щитком и колодкой ручного тормоза, разобрать можно будет потом. Причина замены видна на фото, слева гладко, а с права есть коцки, ракурс подобрал для сравнения, подшипник поет песни. Правее, коцки больше, видно потемнение от перегрева. Наверное попала какая то мусорень.

2. Снимаем грязевой щиток, разбираем механизм ручного тормоза, и не забываем снять, фиксатор тот, что под ребристой гайкой регулировки развода «ручника», дабы не потерять.

3. Греем кольцо ABS, феном, газовой горелкой, или иным способом.

Снимаем его, у кого как выйдет, кто хочет его спасти, тот зубилами разной толщины, используя их как рычаг, упираясь в стопорную шайбу. Кому целостность его не важна, можно просто сбить типа трубкой или пробойником, можно так же и предварительно его надпилить.

Небольшое отступление, горелка газовая, есть в любом тур, рыбо, альп, магазине, и является очень полезной штукой. Полезна при розжиге костра с сырыми дровами, отогрева замка гаража в мороз, прогрева деталей в авто, для снятия. В старые дизеля можно "пыхнуть" зимой в воздухозаборник, для облегчения пуска, и т.д.

4. При необходимости, вставляем ножик между буртиком нижней обоймы ступичного подшипника, и его верхним кольцом, легкими ударами молотка по не заточенной поверхности ножа, снимаем верхнюю обойму. Надпиливаем оправу роликов, кусачками дербаним ее, снимаем вместе с роликами.

5. Беремся за крышку пыльника, переворачиваем полуось шлицевой частью вниз, бьем ей слегка о деревяшку, расположенную на земле, и снимаем крышку вместе с сальником и прижимной пластиной.

6. Вынимаем пружинный фиксатор стопорного кольца. Самой маленькой болгаркой, надпиливаем, немного наискось, стопорное кольцо до минимальной толщины. Можно с двух, а можно и с одной стороны. Ложем полуось на деревяшки, вставляем в пропил зубило и колем кольцо. Сбиваем его с полуоси. Аналогично поступаем и с внутренней обоймой подшипника. Пилить надо осторожно, чтобы не зацепить полуось.

7. Прикручиваем через шайбы полуось, с обратной стороны тормозного барабана, можно проложить тряпки, чтобы немного амортизировало и не гремело в дальнейшем. Это надо для устойчивости при запрессовке.

8. Одеваем необходимыми сторонами прижимную пластину. Крышку пыльника, пыльник.

9. Перед запрессовкой подшипника, заготавливаем отрезок сороковой трубы. Его желательно обрезать очень ровно, для этого, оборачиваем его листом бумаги с ровным краем, таким образом, чтобы края строго наложились друг на друга. Отмечаем чертилкой линию реза, пилим.

Чертилка, извините за ее вид, только что найдена на чердаке у бабушки, впрочем как и труба.

Подтачиваем края от заусенцев, чистим трубу шомполом из тряпки и меньшей трубы, что бы трухи меньше летело. Лучше конечно использовать посредническую прокладку, у меня из внутренней обоймы подшипника 51720-OQXXX, ILJIN FJSK, по экзисту не бьется, но по моему от Хуюндая все дорожного. Она идеально подходит для запрессовки подшипника, стопорного кольца и кольца ABS, так как упирается одной стороной, только во внутреннюю обойму, не трогая роликов и внешнюю обойму. Противоположная сторона у него шире, годиться для запрессовки обеих колец. На фото, подшипник уже на месте, а прокладка одета широкой стороной вниз, что тоже приемлемо.

10.Греем подшипник феном, а лучше всего в растительном масле или на худой конец в воде, предварительно поместив его в непромокаемый целлофановый пакет, доставать легче, и протирать не надо.

Почему именно эти жидкости? При незначительном нагревании упрочненного, металла (у стали 200...300 °С) восстанавливается упорядоченная кристаллическая решетка, причем прочность и твердость несколько снижаются, а пластичность повышается, греть его до такой температуры не надо. Температура кипения воды всем известна. Растительное подсолнечное масло, закипает при 130 градусах. Минералка кипит около 300, синтетика, так вообще некоторые экземпляры кипят при 600 градусах (есть и такие). Можно конечно греть в любом масле, но пальцем надо постоянно пробовать температуру, как только пальцу будет не в моготу, выключаем подогрев. Как понятно из вышесказанного, в воде, раст. масле, подшипник перегреть не возможно.

11.Не теряя времени, прессуем подшипник на место, ударами кувалды чуть более легкой тяжести. Контролируем правильность посадки, до упора, можно канцелярским ножом.

Одеваем пружинную шайбу и меряем расстояние до подшипника, оно должно быть более 13 мм, делаем окончательный вывод о правильной посадке.

Если подшипник не досадить, то суппорт будет шоркать о тормозной диск.

12.Снимаем пружинную шайбу, прессуем стопорное кольцо, предварительно нагрев его до температуры выше, чем грели подшипник. Одеваем пружинный стопор, пресcуем кольцо ABS, аналогично стопорному.

Изменено 9 ноября, 2014 пользователем Azovsky

[Legnum]

все привет ,можно вопрос от новичка ...прочитав данную ветку уе как бы увидел свет в конце тоннеля который начался с того,что на тагере 3.2 акпп (08год 83т.км пробега) при движении задним ходом с вывернутым колесом в левую сторону появились удары(толчки).при движении вперед или с поворотом руля в право нечего не наблюдается. почитав форум прихожу к выводу что самоблок? лопнул...вчера заметил ,что вроде как на холодную(авто ночевало на улице ,сейчас ночью минус небольшой),сел завел .папу минут прогрелся пока грузился вывернул руль и осторожно начал сдавать назад.даже не пискнуло.после пробега 20-30 км стук появляется четко.кто подскажет с чего начать? мост вроде тангил,сегодня посмотрю еще раз

[MUSSOvod]

менять диф пока не побило ГП

[Legnum]

менять диф пока не побило ГП

вот еду делать вскрытие.вскрытие покажет но уже страшно ...ценники конские еще даже не знаю,что ставить так как владею данным авто меньше месяца.все ,что успел на рыть по заднему мосту это течь сальника с права

так по авто куча мелких стандартных косячков от оболтуса распиз..я.. бывшего владельца.

[MUSSOvod]

если с асфальта не съезжаете ну или всегда хватает того что есть в машине можно поставить свободный, если же хочется поднять проходимость то тут на выбор массы игрушек по разным ценам)

http://www.drive2.ru/users/mussovod/

[Кабан]

Заказал на Emex.ru Timken U399. Привезли вместо тимкена какой-то MBS M399. Кто знает, что это за зверь такой и надолго-ли его хватит?

 

 

 

Подшипник полностью набит смазкой. Можно оставить эту смазку, или всё-же лучше её выковырять и набить другую, проверенную, например зелёную Castrol LMX?

Изменено 10 ноября, 2014 пользователем Кабан

[Azovsky]

Про подшипник ничего сказать не могу, надо почитать отзывы о нем в Интернете. Посмотреть Datasheet ( тех описание, размеры).

А вот смазку заводскую, удастся сохранить в подшипнике лишь тогда, когда одевать будете прессом, да и то, не факт, что тоже ничего туда не попадет. В любом другом случае, или труха с трубы насыплется при запрессовке, или масло постороннее туда попадет, если греть в масляной ванне. Выковыривать смазку не надо, лучше брызгать бензин, и помогать очистке кисточкой, одновременно вращая верхнюю обойму подшипника. Вращать надо тогда, когда кисть не касается подшипника, а то, щетину будет закусывать. Это если подшипник на полуоси.

Ну а если он в руках, то вымыть смазку еще проще. Наливаем бензин в емкость, погружаем туда подшипник, и одеваем его на указательный и средний палец, а большим вращаем верхнюю обойму.

Если верхняя обойма не расцепляется, то смазку набивают с боков, помогая ей плоской отверткой, проникнуть внутрь подшипника.

Смазку, я бы заменил в любом случае, а вдруг она "консервативная".

И еще, промытый подшипник, я продуваю или феном, или из компрессора, чтобы выдуть от туда остатки бензина, ну или надо ждать, пока он от туда испариться. Остатки бензина, значительно ухудшат свойства смазки.

Изменено 10 ноября, 2014 пользователем Azovsky

[Legnum]

если с асфальта не съезжаете ну или всегда хватает того что есть в машине можно поставить свободный, если же хочется поднять проходимость то тут на выбор массы игрушек по разным ценам)

http://www.drive2.ru/users/mussovod/

спасибо за совет.да авто асфальт не покидает пока.планы его еще приучить за асфальт цепляться.понимаю ,что для корандоводов и любителей оффрода отлично подходит короткобазный рамный мостовик но для отличного паркетника тоже

я тут пока профан но думаю быстро буду учиться .форум внятный.гуру тут тоже настоящие ассы

один мой знакомый муссоспортсвод .от вас фанатеет

сам хочу оставить винтовую блокировку ,если она стоит у меня .по слухам ее ставил тагаз на 3,2 сегодня снять и посмотреть неудалось

Изменено 10 ноября, 2014 пользователем Legnum

[Azovsky]

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ЛЮФТА ПОЛУОСИ ЗАДНЕГО МОСТА ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Если жалко 700 рублей на индикатор стрелочного типа, я уже не говорю о магнитной базе к нему, которая втрое дороже, то люфт можно померять и штангенциркулем. Для этого придется сделать две метки в месте замера.

Точнее всего, отбить метки, выйдет при помощи отвеса. Желательно его бабку, поместить в емкость с маслом, чтобы меньше дрейфовала. Как сделать разметку отвесом, описывать не буду, это и так будет ясно, по тексту далее.

Можно разметить и РОВНОЙ велосипедной спицей. Сделаю оговорку, в мыслях присутствуют еще несколько способов разметки, каждому они могут прийти в мозг, если им немного пошевелить, описывать их все, не вижу смысла. Например, разметить можно и уровнем строительным, углом столярным и т.д.

Вернемся к спице. Проверяем ее ровность аналогично проверки доски на изгиб и «винтажность», лучше использовать новую спицу вязальную, велосипедную, или ее аналог.

Вставляем спицу в отверстие винта для крепления скобы поддержки колодки ручного тормоза. Кладем ее на полуось. Закрываем один глаз и совмещаем в одной плоскости открытый глаз, ось спицы, оси двух болтов крепления колеса, одновременным вращением полуоси сдвиганием спицы и глаза в нужную сторону.

После совмещения, открываем глаз, и делаем отметку на полуоси в том месте, где у нас легла спица. Вторую отметку, делаем на корпусе крышке, над отверстием для крепления скобы поддержки колодки ручного тормоза, с помощью уровня, прикладывая его к спице. Метка должна совпасть с перпендикуляром от центра отверстия крепления скобы.

Спица должна плоскостью лежать на метке полуоси, ее конец, должен показать вторую метку, на вертикале от отверстия крепления скобы стояночного тормоза.

После разметки, выдвигаем полуось, можно сидя на стульчике, упереться ногой в нижнюю часть амортизатора. Опять вставляем спицу в отверстие винта крепления колодки ручного тормоза и проверяем вертикаль вышеописанным способом. Теперь, это делать проще, есть метка.

Разводим штанген, и совмещаем кончик его глубиномера с точкой на крышке, а ось глубиномера с линией на полуоси. Беремся за неподвижную губу штангена, и слегка давим на нее, до упора в полуось, не уходя от меток. Снимаем первый замер.

Резиновым молотком, ударяем по центру полуоси. Делаем второй замер, аналогично первому, вертикаль здесь проверять уже не надо. Вычитаем данные замеров и получаем, в моем случае одним штангеном 0, 2 мм (он очень древний с утраченной подтяжкой), вторым, более точным 0,18 мм.

Контрольный замер ИЧ-10, показал 0,16мм.

Есть и более колхозный способ, он работает, хоть и примерно. Вместо штангена, можно использовать шприц, предварительно его доработав. Но поверьте, когда это было еще на уровне идеи, доработка казалась очень простой, но в процессе, очень много тонкостей вылезет.

Расстояние между полуосью и крышкой пыльник примерно 55мм. Так, как такого короткого шприца в природе нет. У него, необходимо отпилить, колбу с носиком и шток отдельно до 3х см.

После вставки поршня в шприц, получим устройство примерно в 4 см. В наружном торце поршня шприца, сделать углубление и вклеить туда головку от стержня шариковой ручки. Просверлить в поршне дырочку для гвоздика, чтобы удобнее было выдвигать поршень, ушки будут спилены.

Утопить полуось, и развести шприц, между полуосью и крышкой пыльника, упирая его у меток. Потянуть полуось на себя, и в образовавшейся зазор, попытаться вставить четыре куска от стандартного листа бумаги, как раз 0,38 мм. Или другой подходящий материал, например, ушко скобы фиксатора регулировочной гайки ручного тормоза,= 0,3 мм, 10 копеек =0,6 мм, и сделать вывод о величине люфта.

 

Прошу не флудить по поводу этого способа, он работает, и показал те же 0,2 мм, но я бы лучше прошел по гаражам и нашел бы штанген, чем городить эту конструкцию.

Она была бы представлена свету, если бы второго дня, нашу семью не посетила двух летняя соседка. Конструкция привлекла ее возможностью делать уколы куклам, а вот где эта конструкция сейчас, после уколов, никому не известно.

 

Еще добавлю, что имея ИС-10, баз магнитной базы, но с ушком, можно нагородить конструкцию из тисков, табуретки и собственно самого прибора, и с успехом можно замерить зазор без магнитной базы.

 

Дополнение к посту о замене подшипника на полуоси заднего моста.

При прогреве подшипника, воду или масло, до кипения доводить не надо, для посадки подшипника достаточно нагреть его примерно до 80 град, это когда, палец не терпит температуры. А использовать воду и растительное масло, стоит, чтобы не перегреть подшипник, даже если жидкости закипят, металл от этого, не пострадает. А так, можно использовать любую отработку.

Изменено 13 ноября, 2014 пользователем Azovsky

[Legnum]

менять диф пока не побило ГП

вскрыл мост треснула сварка на самоблоке. завтра буду варить. проблема века течет сальник правой полуоси.наружный. не могу его найти. снял..размер 55*35*11....все артикулы по каталогом выдают другой размер....поверил бы если бы недержал его в рука и сам не промерял штангелем. судя по этому посту http://www.drive2.ru/b/272026/?page=1 мост у меня R-90...то есть никаких блокировок?

Изменено 13 ноября, 2014 пользователем Legnum

[traktorist]

менять диф пока не побило ГП

проблема века течет сальник правой полуоси.наружный. не могу его найти. снял..размер 55*35*11....

Для замены этого сальника всю полуось придется перебрать....пеши в личку если интересно.

[neon416]

вскрыл мост треснула сварка на самоблоке. завтра буду варить.

Зачем? Чтобы все равно его через пару тыщ поменять?

[Legnum]

вскрыл мост треснула сварка на самоблоке. завтра буду варить.

Зачем? Чтобы все равно его через пару тыщ поменять?

нужно же ездить..найти блок у на мега проблем.тут во всем городе сальника нет...

[neon416]

Блоки у Гришы ГРВ скорее всего в наличии. Ездить что с заваренной сваркой, что с не заваренной - без разницы. Трещина в ней не причина, а следствие того, что диф внутри развалился.

[Legnum]

Блоки у Гришы ГРВ скорее всего в наличии. Ездить что с заваренной сваркой, что с не заваренной - без разницы. Трещина в ней не причина, а следствие того, что диф внутри развалился.

стоит то хоть заморочиться заварить или если аккуратно поворачивать то доездит пока новый диф придет?подскажите новичку

[yskander17035]

Здравствуйте все! Прочел тему,пишут всё о Тагерах,а вот про Корандо 2002 года 2.3 TD подскажите пожалуйста какой рем.комплект нужно покупать при замене ступичных подшипников задней оси...

[MaxAlex]

Здравствуйте все! Прочел тему,пишут всё о Тагерах,а вот про Корандо 2002 года 2.3 TD подскажите пожалуйста какой рем.комплект нужно покупать при замене ступичных подшипников задней оси...

Значит ты не прочел тему. Читай еще!

[Azovsky]

нужно же ездить..найти блок у на мега проблем.тут во всем городе сальника нет...

Как это сальника нигде нет, месяц назад в экзисте на Лазарева заказывал, привезли через неделю.

[neon416]

Блоки у Гришы ГРВ скорее всего в наличии. Ездить что с заваренной сваркой, что с не заваренной - без разницы. Трещина в ней не причина, а следствие того, что диф внутри развалился.

стоит то хоть заморочиться заварить или если аккуратно поворачивать то доездит пока новый диф придет?подскажите новичку

Заваривай-нет, внутри блоки уже каша и размеры корпуса дифа уже изменились. Ездить не желательно.

[Legnum]

ребят кто подскажет тангил R-90?

снял крышку внутри как на втором фото...сварка порвана ...значит кулачковый диф.?

 

_{фото два с форума}

 

neon416

 

ок ,спасибо.теперь найти бы диф.сосед предложил 4371005250,но это для моста KSC,R85. а у меня вроде тангил р-90....хотя это пока мое личное мнение.окружение говорит я.что я не неправ...с утра пойду поищу арт.моста .подсказали искать под пружиной

Изменено 13 ноября, 2014 пользователем Legnum

[neon416]

На фото тонгил R85, полумертвый кулачковый диф. А в чем вопрос?

[Azovsky]

Если уж так ездить необходимо, то можно диф вынуть и ездить на переднем приводе, пока запчасти не появятся.