АвтоКлуб владельцев Корейских автомобилей SsangYong Korando, Musso
и их русских аналогов ТагАЗ Tager, Road Partner

Генераторы, реле, выпрямители

У наших автомобилей есть проблемы с генераторами, проблемы появляются после того как поездить на автомобиле по бродам или рекам. Эта проблема и пути решения уже не раз обсуждалась на нашем форуме (ссылка на тему) , есть даже статья в разделе FAQ (ссылка на статью) о том как установить на Корандо генератор от Волги.

Ниже приведена статья (можно сказать мануал) о том как в советские времена обслуживали генераторы. Возможно кто то узнает для себя «новое – хорошо забытое старое». Автор статьи мне к сожалению не известен. Примерный год выхода статьи 1975.

Генераторы, реле, выпрямители

Современные легковые, да и многие грузовые автомобили оборудованы генераторами переменного тока с соответствующим комплексом реле и выпрямляющих устройств. Преимущества этих систем неоспоримы и широко известны. Однако при неожиданных отказах незнакомого генератора или «хитрой» электроники автолюбители частенько становятся в тупик и не могут себе чем-либо помочь.

Какие же неисправности чаще всего выводят из строя генератор и сопутствующие ему приборы? Как определить, что именно неисправно? Что и как можно «лечить» самому, а в чем лучше попросить помощи специализированной мастерской?

Сегодня в нашем «Клубе» выступит специалист-электрик, один из мастеров СТОЛ № 14 г. Москвы А. М. ЗАХАРОВ. Он поделятся с членами «Клуба» своим опытом.

Современный генератор «переменник» —надежный и долговечный агрегат. Но к нам в мастерскую их поступает порядочно. Больше, чем должно бы. В чем дело? Как правило, причина отказа 1—неосторожность владельцев автомобилей, граничащая с технической неграмотностью. Между тем освоить основы этой науки не так уж сложно.

Наиболее часто отказ вызывается неправильным подключением «чужого», да к тому же нередко более мощного, аккумулятора при пуске двигателя зимой (водители называют этот способ «прикуриванием»). Неаккуратность и торопливость, спутанные «плюс» и «минус» в этом случае приводят к пробиванию выпрямляющих диодов генератора и отказу реле-регулятора.

Отсоединение «плюса» генератора от аккумулятора на работающем двигателе вызывает резкий скачок напряжения и, как правило, пробивание блока выпрямителей. Поэтому советую систематически проверять всю цепь зарядки» а владельцам «волг» и «москвичей» помнить, что эта цепь проходит через амперметр. И даже на новой машине следить за тем, как затянуты винты клемм амперметра.

Изоляция обмоток статора очень чувствительна к горячему маслу. Особенно важно знать это владельцам «запорожцев», так как генератор на этих автомобилях работает в самых тяжелых условиях, между блоками цилиндров.

Регулярно осматривайте лопасти вентилятора, и если заметите на них даже следы масла, это тревожный симптом. Снимите генератор и тщательно промойте в керосине (но не в бензине и не в дизельном топливе!).

Время от времени отсоединяйте щеткодержатель (к нему подходит желтый провод), убедитесь, что на корпусе возле выхода щетки нет черноты, то есть следов подгорания. Если же заметите черноту, нужно поменять щеткодержатели местами. Иначе сгорит катушка регулятора напряжения реле-регулятора. Помните, что щетка, к которой подходит желтый провод, изолирована от корпуса, а другая соединена с ним. Собирая соединение, не забудьте поставить на место изолирующую шайбу.

Ослабление натяжения ремня вначале создает впечатление, что генератор «то работает, то нет». С увеличением же нагрузки (например, ночью при включении фар) ротор генератора сильнее тормозится, ослабший ремень проскальзывает, и генератор вообще перестает давать ток. Результат —быстрый разряд аккумулятора.

Замыкание клеммы «Ш» реле-регулятора на «массу» приводит к повреждению этого узла. Исключение —реле-регулятор РР-362 автомобиля «Москвич», где тотчас сработает реле защиты и отключит реле-регулятор от генератора.

Как проверить генератор? Дайте двигателю примерно 700—оборотов в минуту (чуть выше холостого хода), включите дальний свет фар и отсоедините аккумулятор (это неопасно, так как генератор нагружен). Если отключение аккумулятора никак не отразится на свете фар, значит генератор исправен.

Несколько слов о реле-регуляторах, от которых во многом зависит работа всей системы «генератор —потребитель-аккумулятор».

Контакты вибрационных электромагнитных реле-регуляторов РР-380 (ВАЗ) и РР-310Б (ЗАЗ —968) при работе постоянно и с большой частотой переключаются. Это приводит со временем к образованию нагара и создает потребность в ремонте и регулировке. Самому, пожалуй, с этим не справиться. Дело

в том, что зачистить вольфрамовые контакты РР-310 шкуркой невозможно, нужен мелкий наждачный круг и последующая шлифовка. А значит, придется снять контакты с реле, удалить нагар и раковины, поставить контакты, отрегулировать зазор на специальном стенде.

В работе с контактами РР-380 (ВАЗ) или РР-362 («Москвич») шкурка вообще недопустима. Она оставит многочисленные «занозы» в мягком серебре контактов этих приборов и выведет их из строя. Годится только надфиль с мелкой насечкой, а значит, не избежать и снятия контактов со всем, что названо выше. Поэтому в таких случаях советую обратиться в мастерскую.

Реле-регуляторы всех наших легковых машин взаимозаменяемы. Сняв один, можно поставить на его место другой и присоединить провода к клеммам согласно приводимой здесь таблице. Реле РР-380, РР-310Б и РР-362 (соответственно ВАЗ, «Запорожец» и «Москвич») имеют маркировку на крышке. У «Волги» (реле РР-350) контакты соединяют по схеме.

В случае, если реле вышло из строя и нет замены, можно на некоторое время обойтись без него, подключив между проводами (замкнув клеммы «67» и «15» или соответствующие им —см. таблицу) кусок спирали от электроплитки с сопротивлением примерно 50—ом, естественно, с надежной изоляцией керамическими «бусами» пли чем-то вроде них. При исправности всего остального зарядный ток в этом случае будет величиной примерно 10—15 а. Но надо помнить, что это все же временный выход. Ведь даже не очень значительное (10—%) усиление зарядного тока, если сделать его постоянным, сократит жизнь аккумулятора вдвое. Поэтому при первой же возможности вновь замените «жучок» настоящим реле.

Если амперметр показывает разрядку или, что то же самое, горит красная контрольная лампа, не спешите сразу снимать генератор. Сначала нужно установить причину тревожного сигнала.

Первый этап —проверяем натяжение ремня. Затем (только для ВАЗов) —состояние предохранителя № 10. Если все в порядке, переходим к более сложной проверке. Отсоединяем от реле-регулятора провода, подключенные к клеммам «Ш» и «ВЗ» («Запорожец») или соответствующие им.

Теперь внимание. При работающем двигателе замкнем между собой провода. Если они «искрят», слышно «гудение» генератора, двигатель несколько снижает обороты и может работать с отключенным аккумулятором —цепь шунта в порядке (внешнее освещение должно быть выключено). Держать провода замкнутыми при такой проверке допустимо не более 3—секунд, так как зарядный ток при подобном «коротком» замыкании резко возрастает. Если контакты не искрят, значит неисправность надо искать в цепи шунта.

На генераторах у ЗАЗ, «волг» и «москвичей» можно, также на несколько секунд, замкнуть каким-либо проводом клеммы « + » и «Ш» (у ВАЗ —клеммы «+» и «67), не отсоединяя проводов. При этом будет исключен провод от реле до генератора, где также может быть обрыв.

Если на выводе плюсовой щетки нет искрения, снимите щетки и проверьте, не заедают ли они в держателе.

Проверьте, как запаян выводной канатик в щетку. Это место должно быть залито припоем заподлицо. Осмотрите контактные кольца. Если канавка превышает 1,5 мм, кольцо можно проточить.

На -«жигулях» частой причиной тревожного сигнала бывает окисление контакта клеммы «67» в разъеме на генераторе. Тщательная очистка обеих частей разъема часто «гасит» красную лампу.

Блок выпрямителей проверяют «прозваниванием», отсоединив его предварительно от статора. Помните, здесь разрешается источник тока только низкого напряжения —аккумулятор, батарейка карманного фонарика или тестер.

Проверить нужно каждый из шести диодов. Для этого соберите простейший пробник. Щупом «а» соединяем его с «минусом» блока выпрямителей, а щупом «б» поочередно касаемся клемм 1, 2 и 3, к которым присоединены выводы фаз статора. Затем меняем местами щупы «а» и «б». В одном случае лампочка должна гореть, в другом —нет.

Затем проверяем оставшиеся три диода. На этот раз подключаем пробник одним щупом к «плюсу» выпрямительного блока, а другим, как при предыдущей операции, пробуем выводы клемм 1, 2 и 3. Меняем щупы местами —в одном случае лампа горит, в другом —нет.

Короткое замыкание даже одного диода (лампа горит в обоих случаях) приводит к повреждению статора генератора, а обрыв в цепи одного из них к большой потере мощности. Такой генератор иногда не может обеспечить все потребности в энергии, в том числе и аккумулятор. Блоки выпрямителей ВБГ-1 и ВБГ-2А ремонту не подлежат. Если они отказали, нужно заменять их.

При необходимости на «Запорожце» с генератором Г-502 можно установить селеновый блок ВБГ-1 от генератора Г-250 или блок на мощных диодах, например Д-242. Схема соединения такая же, как у генератора Г-501.

Реле блокировки РБ-1 («Запорожец») или реле контроля («Жигули») в работе генератора не участвуют. Они только контролируют ее. Не спешите снимать эти реле. Маловероятно, что они вышли из строя, а методы проверки их просты и хорошо изложены в инструкциях.


Эта история началась 10 лет назад. История дружбы, путешествий, разговоров, обсуждений и жарких споров от рассвета до заката. А в чем залог настоящей...
Скоро лето, и стало уже традицией, что в конце июня корандоводы съезжаются со всей России, а то и из стран ближнего зарубежья, чтобы встретиться...
Приветствую! Недавно на форуме мы проводили фото-конкурс на самый подготовленный автомобиль KORANDOVODа. Скажу сразу, это был фотоконкурс - именно...