Запчасти новые и б/у Тагаз Tager, Road Partner, LC100, DA26, DA29 БУ запчасти с разборки Тагаз RP, Tager, SY Musso, Korando
Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка Запчасти ТагАЗ Tager-Korando, Road Partner-Musso новые и б\у
Vityek

Проблемы АКПП BTRA

3 705 сообщений в этой теме

Motorov    23

На то-1 по моей просьбе везде меняли масло, сейчас проехал от то-1 еще 1000км, может эта вибрация из-за масла?

 

Вот что согласно наряду залили:

7f6205d19cb6.jpg

 

Судя по объему в акпп залили autran - что это. подходит ли? в мануале написано castrol tq95, shell atf xtr, mobil atf 95le

 

И куда масло 75w90 неизвестного производителя залили? судя по объему 3.5 л это похоже на мкпп, но у меня то акпп!

или это в раздатку?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
АкБарс    10

добрый день!

Если после переключения с заднего хода резко поехать, переключив на переднюю передачу в режиме d после полной или почти полной остановки иногда пропадает тяга, что-ли, не знаю как сказать, короче, как будто включилась нейтральная. И как будто этого не бывает, если после включения D подождать 2-3 сек,не отпуская тормоз покуда машину слегка не дёрнет, слабым толчком. BTR , 3 дня с кореи, масло ещё не менял, и не пойму теперь - надо ли? А может сразу на ремонт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
minlegali    324

больше так неделай .жди толчка после переключения. обычно моментального включения непроисходит это не механика.и с задней на вперед или наоборот только при полной остановке. иначе точно повезеш в ремонт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
АкБарс    10

Спасибо вам за подсказку. ! накануне менял масло.В поддоне была обнаружена медная стружка, которая в диаметре достигала 1,5мм. На СТО, где менял масло, порекомендовали пребрать её и готовы были сиюмнутно взятся за её ремонт, и я не рздумывая согласился. Однако через минут 10 оглядевшись вокруг и увидив воочию разобранную коробку от Рекстона я понял, что автомат это не просто кусок металла, а целая радиостанция. Созвонившись и проведя опрос среди относительно шарящих кентубасов я понял, что спешить с ремонтом не стоит, возможно товарищ из ЮКореи, катавшийся до меня, просто не подозревал, что даже если он и приобретал новую машину в салоне, то со временем всё равно масло в коробке надо менять, и возможно стужка эта осталась со времён обкатки. Залили мне мобил декстрон 3, на мой вопрос синтетика это или полусинтетика сделали круглые глаза и ответили - это КОРОБКА, а не двигатель. Вместо времени следующей замены, пообещали встретиться через 3-4 дня, когда автомат окончательно загнётся.Пока проехал 100км - полёт нормальный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DIN    0

Уважаемые!

Прошу подсказки.

Имею проблемы с АКПП (БТРА), указанные в данном топике, выраженные в виде толчков при переклчении с 1-й на 2-ю и самопроизвольном переключении со 2-й на 1-ю, сопровождающееся миганием индикатора "POWER", последнее стало наблюдаться недавно после длительного движения по городу с частыми разгонами и торможением.

После изучения данной ветки был приобретен потенциометр с целью замены на ближайших выходных. На сколько я понял замена потенциометра сопряжена с дальнейшей регулировкой оного. Хотелось бы знать каким образом она осуществляется? Между какими контактами датчика нужно мерить напряжение? Двигатель должен быть заведен или нет? Как "обнулить" ошибки записанные в электронном блоке управления АКПП? Есть ли какие-нибудь "засады" в виде труднодоступного либо отламывающегося крепежа и пр.?

Заранее благодарю за ответ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MaxAlex    1 705
После изучения данной ветки был приобретен потенциометр с целью замены на ближайших выходных. На сколько я понял замена потенциометра сопряжена с дальнейшей регулировкой оного. Хотелось бы знать каким образом она осуществляется? Между какими контактами датчика нужно мерить напряжение? Двигатель должен быть заведен или нет?

Все очень просто: Понадобится ключ на "8" и вольтметр.

1. Снимаешь старый датчик и ставишь новый. До конца не затягиваешь.

2. Включаешь зажигание, но не заводишь.

3. Берешь вольтметр желательно с иглами на концах (если нет игл, то пойдет и шило или цыганская иголка).

4. Один конец тестера суешь с наружней стороны в разъем, который надет на датчик. Необходим средний провод, обычно красного цвета. Сувать прямо через уплотнительную резинку.

5. Второй конец тестера на минус АКБ

6. Путем осторожного поворота датчика выставляешь необходимое напряжение. Вот здесь мнения расходятся. Народ указывает диапазон 0.45-0.55 Вольт, я же по совету импортного сайта по фордовским коробкам (а BTR - это аналог форда) выставляю 0.61 Вольта.

 

Есть тонкость, после затяжки больтов датчик чуть смещается и напряжение плывет. Надо пару раз подергать за тросик газа и заново замерить напряжение. При необходимости выставить заново.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
NAZZ    0

Подскажите пожалуйста, кто нибудь, каталожный номер потенциометра для BTRa.

Заранее благодарен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
atomcat    0
Очень хорошая тема, "Проблемы с АКПП BTR" :)

 

Кто-нибудь знает, где можно купить соленоиды для этой АКПП?

 

 

 

Во-первых, отмечу, что на самом клапане S1 от BOSCH есть оба номера:

0 260 120 026 и 0593-640070.

Сам видел. То есть номер от Ford тут не при чём. Под номером 0593-640070 клапан можно искать в каталоге СсангЙонга.

 

Заказать деталь можно через exist.ru. Я сейчас сам этим занимаюсь. Можно пробовать заказывать прямо из Кореи через zdeo.ru. Как получу деталь, так поделюсь положительным опытом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
brodyaga    395

вот че нарыл

Автоматическая трансмиссия:

"И жили они долго и счастливо"

 

Каждому хочется, чтобы автомобиль служил ему верой и правдой долгие годы. Потому и выбирают обччно машины попроще и понадежнее, заведомо отказываясь от благ, которые сулит технический прогресс. Правда, в последнее время разные технические "навороты" уже не так пугают, потому и появляется на наших улицах все больше машин, оснащенных электроникой, впрыском топлива, автоматическими трансмиссиями. Но, чтобы вся эта хитрая механика действительно облегчала нашу жизнь, а не превращаласть в "источник зла", надо соблюдать определенные правила "игры".

 

Наш сегодняшний разговор - об эксплуатации и техничекском обслуживании автоматической коробки передач.

 

Только не накатом!

 

Автоматическая трансмиссия вообще - узел достаточно надежный (иначе она попросту не получила бы такого распространения). Но при условии грамотной эксплуатации. А начинается "грамотная эксплуатация" с того, что владельцу надо свыкнуться с мыслью: машина с "автоматом" не гоночный автомобиль. Конечно, можно сорваться с места, "сделать" кого-нибудь с перекрестка, при определенных навыках даже тронуться с пробуксовкой на сухом асфальте, но все это здорово сокращает срок службы трансмиссии. Идеальные условия эксплуатации для нее — когда вы, нажав на педаль тормоза, переводите рычаг из положения "Р" (стоянка) в "D" (движение), дождавшись характерного "напряжения" автомобиля (передача включилась, обороты двигателя несколько снизились), отпускаете тормоз и, постепенно добавляя обороты, трогаетесь.

При этом рекомендуется трогаться именно в положении "D" селектора и пользоваться в городе преимущественно этим режимом. Режим "overdrive" рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение "N" (нейтраль) или, оставаясь на "D", удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение "N" (например, подкатываясь к перекрестку) - такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке.

Автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией, более чувствительны и к состоянию двигателя. Если по каким-либо причинах двигатель "дергается" или повышены обороты холостого хода - все это негативно отражается на работе трансмиссии. В частности, подсос воздуха через прохудившуюся прокладку способен драматически повлиять на работоспособность "автомата".

Пауз быть не должно

 

Первым симптомом неисправности в автоматической трансмиссии будет заметная пауза между переводом рычага селектора в положение "D", нажатием на педаль газа и движением машины. "Задумчивость" автомата может проявиться и в том, что коробка начнет неохотно переключаться с первой передачи на вторую или какая-нибудь передача перестанет включаться совсем. Если при таких симптомах быстро обратиться к грамотному специалисту, то возможно обойтись небольшим профилактическим ремонтом. Однако, если вы ездили с пробуксовывающим "автоматом" достаточно долго, пеняйте на себя — вам вряд ли удастся избежать сложного и дорогого ремонта (причем в некоторых случаях дешевле бывает заменить коробку на б/у, но заведомо исправную, чем ремонтировать ее).

Что течет - то меняется

 

Многих неприятностей можно избежать, если регулярно проверять уровень и состояние жидкости в автоматической трансмиссии.

Прежде всего стоит четко уяснить себе, что в "автомат" заливают совершенно особый сорт жидкости, ничего общего с обычным трансмиссионным маслом не имеющей. Жидкость эта у разных производителей может иметь разные торговые марки, но в ее названии обязательно будет присутствовать ATF (automatic transmission fluid). Кроме этого, часто встречается маркировка DEXRON или MERCON. Существует несколько "поколений" ATF, поэтому важно проверить по спецификации вашего автомобиля, какая именно жидкость в нем используется. Российских аналогов ATF не существует! Поэтому не стоит пытаться обмануть "умную механику" и сэкономить на жидкости.

Поскольку жидкость находится в гидросистеме трансмиссии под давлением, то и возможностей "потеряться" у нее гораздо больше, чем в обычной механической коробке передач. Одним из таких "непривычных" путей утечки жидкости является утечка через контур охлаждения: радиатор трансмиссии выполнен в виде трубки, помещенной в бачок основного радиатора, поэтому внешне течь может быть незаметна, но уровень охлаждающей жидкости в радиаторе будет повышаться или образуется эмульсия в ATF. Если вы заметили, что уровень жидкости в трансмиссии быстро "уходит", двигатель дымит или растет уровень масла в картере, то наверняка виновата порванная мембрана вакуумного модулятора автоматической коробки, соединенная трубкой со впускным коллектором двигателя. В этом случае остается только заменить весь вакуумный модулятор в сборе, так как отремонтировать его практически невозможно, а неисправный вакуумный привод может радикально повлиять на работоспособность коробки.

С уровнем шутки плохи

 

Уровень жидкости проверяют, как правило, на прогретой трансмиссии (около 65 градусов) — для этого достаточно проехать несколько километров. После этого автомобиль с работающим (!) двигателем необходимо установить на горизонтальной площадке, затянуть стояночный тормоз, удерживая машину рабочим тормозом, провести рычаг селектора через все положения, дожидаясь в каждом положении срабатывания коробки (3-5 сек), и установить селектор в положение "Р". После этого по меткам на щупе определяют уровень жидкости в трансмиссии. Уровень должен находиться между верхней и нижней метками (часто — в заштрихованной зоне). Большинство машин имеют на щупе различные метки для прогретого состояния (НОТ) или для холодного (COLD), так как с изменением температуры объем жидкости изменяется значительно — очень важно точно определить уровень! В крайнем случае можно мерить уровень и на непрогретой машине - по описанной выше методике, сверяясь по соответствующим меткам. Если уровень находится ниже отметки MIN (на некоторых американских машинах на щупе просверлено специальное отверстие, указывающее на критический уровень — DONT DRIVE), то всякая езда запрещена (D — надо сперва дополнить уровень до нормы. Заливают жидкость в трансмиссию, как правило, через тонкое отверстие для щупа. Надо помнить, что "автомат" очень требователен в отношении чистоты, поэтому при заливке надо применять только чистое новое масло и воронку с мелкой сеткой, а при проверке уровня — не пользоваться ветошью, оставляющей ворс.

Проверяя уровень, стоит обратить внимание и на состояние ATF. Если она потемнела и издает резкий неприятный запах — возможно, это начало болезни. Наличие пузырьков воздуха указывает на вспенивание жидкости — возможно, из-за слишком высокого уров-ня. "Молочный" оттенок жидкости говорит о том, что в нее попадает вода или жидкость из системы охлаждения.

Если жидкость потемнела, издает резкий запах и в ней присутствуют твердые частицы (при этом в работе "автомата" имеются проблемы), то изготовители, как правило, требуют снять коробку с автомобиля, разобрать проверить на видимые повреждения, промыть, собрать и лишь тогда переходить к тестированию и диагностике. На самом же деле зачастую удается решить проблему без снятия трансмиссии — простой заменой масла, фильтра и промывкой блока клапанов. Но далеко не всегда!

Если "болезнь" зашла достаточно глубоко, то без "хирургического вмешательства" уже не обойтись.

Фирмы-изготовители обычно указывают, что масло и фильтр в автоматической трансмиссии не меняются на протяжении всего срока службы. Дескать, если уж появилась необходимость менять масло, значит, в коробке проблемы. Лишь для отдельных, особо тяжелых условий эксплуатации (такси, полиция, постоянная езда с прицепом и т. п.) рекомендуется замена масла через 60 тысяч километров. Но опыт показывает, что те коробки, в которых масло и фильтр меняются регулярно (че-рез каждые 50-60 тысяч километров), служат дольше.

Главное - не подставиться

 

Замена ATF - занятие не из простых. Дело в том, что большинство производителей не предусматривают никаких сливных отверстий на автоматической трансмиссии. Поэтому приходится сливать жидкость, откручивая нижний поддон коробки. При этом есть риск облиться с ног до головы. Чтобы этого избежать, рекомендуется такая последовательность действий: запаситесь достаточно вместительной емкостью (8-10 литров - для отработанной жидкости, объем которой достаточно велик); отверните болты крепления поддона, оставив лишь два на противоположных углах; подставьте емкость для отработки под тот угол, что пониже, и немного отверните оба оставшихся болта. Скорее всего, залипший поддон придется отрывать с некоторым усилием, так что убедитесь, что болты при этом не выпадут. Слив жидкость, можете окончательно их вывернуть. После того как поддон будет снят, открывается доступ к фильтру-экрану. Обычно он крепится к корпусу клапанов болтами и представляет из себя сетку, заключенную в металлический корпус. "Промыть ее в керосине или растворителе", как советуют некоторые российские издания, - подход несерьезный. Его можно применить лишь в самом крайнем случае. Причем для этого придется развальцевать корпус фильтра, вынуть сетку, промыть ее и снова завальцевать корпус, обеспечивая изначальную герметичность стыка. Более правильный подход - при смене масла заменить и фильтр в сборе. Деталь эта достаточно редкая, они не столь доступны, как фильтры для двигателя.

Фильтр для автоматической трансмиссии надо заранее заказывать у дилера.

Меняя жидкость таким образом, как описано выше, следует иметь в виду, что в трансмиссии еще останется старая жидкость - в гидромуфте и в контуре охлаждения. Если на муфте есть сливная пробка — хорошо. Если нет — без разборки не обойтись. Контур охлаждения можно промыть, отсоединив обе трубки от картера трансмиссии и прогнав через него чистую жидкость под небольшим давлением.

Вот в общем-то и все, что касается обслуживания автоматической трансмиссии. Есть еще некоторые регулировки, влияющие на ее работу и срок службы, но их лучше доверить профессионалам. Как и ремонт. Автоматическая коробка передач - вещь удобная и достаточно надежная, если обращаться с ней грамотно и аккуратно.

Чтобы проверить, цела ли диафрагма регулятора (или модулятора), надо отсоединить вакуумную трубку и посмотреть, нет ли в ней жидкости из коробки.

Фильтр-отражатель, как правило, крепится парой винтов. Это единственный фильтрующий элемент во всей системе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, появился маслянный подтёк на сочленении движка и АКПП. Откель может течь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Shizz    3

Коллеги, нужен совет. По теме пробежался, вроде не нашел похожих симптомов...

 

Вводная:

Korando 2.9TD 1998 г.в., АКПП - BTRA, пробег - 81 тык.

 

Симптомы:

В последние 3-4 дня наблюдаю странное поведение АКПП. На прогретом движке при попытке резкого ускорения путем удержания педали газа в "глубоко" нажатом положении (но не до упора) корбка не переключает на повышенную передачу - обороты доходят до красной зоны <4000. При этом не имеет значения ни степень прогретости мотора и трансмиссии, ни то как ускоряешься - с места трогаешься или при движении. Заметил также, что стоит только чуть изменить положение педали газа (обычно сбрасываю - за движок сташно) переключение таки происходит.

 

Вопросы:

Грешу на потенциометр - прав ли я? Или может быть другая причина? Какая?

 

 

Народ указывает диапазон 0.45-0.55 Вольт, я же по совету импортного сайта по фордовским коробкам (а BTR - это аналог форда) выставляю 0.61 Вольта.

По описаной методике тестирования (игла в клему красного провода и на минус аккума через тестер) я не смог его проверить - показывает одно значение 0,06 В. Хотя может быть разговор совсем не о напряжении?..

Потому что если измерять СОПРОТИВЛЕНИЕ, то у меня на ХХ показывает 0,61 кОм, а при полном газе - 3,78 кОм. Причем изменение сопротивленя при плавном нажатии педали газа происходит без скачков. Значит потенциометр жив? Куда тогда копать?

 

---------------

 

Поправка:

Сумел измерить напряжение потенциометра (оказывается мультиметр поставил на перменный вольтаж). На ХХ показывает 0.32 В, а при полном газе - 3.45 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dmitry    106

нормальное поведение акпп - кикдаун называется.

но..часто так делать не советую - крутит ступицу в ГТ и вырезает втулку там-же.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Shizz    3
нормальное поведение акпп - кикдаун называется.

 

Нет, Дмитрий. Что такое кик-даун я знаю - это не он.

Писал же, что педаль не до упора отжата, а чуть больше половины хода, но сразу и резко. При плавном разгоне таких симптомов не наблюдется.

 

У кого еще какие соображения?

 

Пока сделал только перерегулировку потенциометра - выставил на 0.4 В. Поездим - поглядим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую SHIZZ! У меня ситуация с точностью наоборот: при резком нажатии на педаль порой не происходит вообще ничего, причём в полу она или нет - не имеет значения. Машина долго думает и нехотя начинает ускоряться. Стоит ей постоять с заглушенным двигателем какое то время - рвёт с места. Причём чёткой закономерности определить не могу, может тупить весь день, а под вечер поехать. Какие соображения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Shizz    3
сделал только перерегулировку потенциометра - выставил на 0.4 В. Поездим - поглядим.

 

400 км. - "полет" нормальный. Видимо все-таки потенциометр гнал.

Заметил даже, что динамики чуток прибавилось - стала меньше тупить с места (хотя я и раньше не жаловался).

 

У меня ситуация с точностью наоборот

 

Я так понял, что коробка автомат? А пробег какой?

Дмитрий, наверное, все-таки опытнее меня по части коробок и, если что, он поправит, но, мне кажется, что дело в самом "автомате". Но это только тогда верно, если:

1) ты не пробовал подстроить потенциометр,

2) не проверял уровень/давно не менял масло в АКПП и вообще не знаешь, что в нее залито,

 

Но это - ИМХО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Shizz    3
сделал только перерегулировку потенциометра - выставил на 0.4 В. Поездим - поглядим

 

После 1 тык пробега заметил появление новой странности в поведении моей АКПП. На средних скоростях (40-70 км/ч) пропал накат, то есть при отпускании педали газа, с целью проехаться накатом, коробка переключается на пониженную и тормозит двигателем.

Знатоки, подскажите, это все-таки потенциометр?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DIN    0

Поменял потенциометр согласно инструкции предоставленной МахАlex (за что ему респект и уважуха). Выставил напругу 0,55 Вольт. Поведение машины значительно улучшилось. Прекратились бессмысленные самопроизвольные переключения коробки в повышенной на пониженную при малейшем нажатии на педаль газа. В целом поведение коробки стало более логичным и предсказумемым. Рывок при переключении с 1-ой на 2-ю к сожалению имеет место быть. Но характер рывка стал мягче и менее заметней, при этом по мере прогрева коробки рывок почти сходит на нет.

2 Shizz у меня до замены потенциометра зачастую коробка при отпускании газа сама переключалась на пониженную. Сейчас тьфу-тьфу-тьфу нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MaxAlex    1 705
Поменял потенциометр согласно инструкции

Следите чаще за потенциометрами. А то у них странная особенность выявилась. Спустя какое то время начинает расти начальное напряжение. Как только превышает 1 Вольт, опять начинаются глюки. Приходится заново выставлять. Проявилось это у Барлака и у меня.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет! У меня такая ситуация: купил Ssang Yong 2.3 TD 2002 г.в в прошлом году; всё было замечательно, машина хорошая. Месяцев через 7-8 стала иногда при скорости выше 80 вылетать 4-я передача. Дальше - хуже. Последний месяц ездил вообще на трёх, сменил масло в коробке: скрутил поддон, снял фильтр (всего слилось литра 4), всё промыл и собрал. Через контрольку залил 4 литра, потом завёл, дал поработать и залил ещё с литр. 4-я вроде появилась, но через 2 недели стала вылетать. Сервиса в моём городе нет, в Барнауле без щупа не берутся, а до Новосиба далековато... Пожалуйста подскажите, в чём причина и как её устранить. И сколько масла нужно заливать? (щупа нет :) коробка BTRA). Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО ОТ ВСЕЙ ДУШИ!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dmitry    106
Всем привет! У меня такая ситуация: купил Ssang Yong 2.3 TD 2002 г.в в прошлом году; всё было замечательно, машина хорошая. Месяцев через 7-8 стала иногда при скорости выше 80 вылетать 4-я передача. Дальше - хуже. Последний месяц ездил вообще на трёх, сменил масло в коробке: скрутил поддон, снял фильтр (всего слилось литра 4), всё промыл и собрал. Через контрольку залил 4 литра, потом завёл, дал поработать и залил ещё с литр. 4-я вроде появилась, но через 2 недели стала вылетать. Сервиса в моём городе нет, в Барнауле без щупа не берутся, а до Новосиба далековато... Пожалуйста подскажите, в чём причина и как её устранить. И сколько масла нужно заливать? (щупа нет :) коробка BTRA). Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО ОТ ВСЕЙ ДУШИ!!!

проблема в потенциометре.

не в коробке

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначало несколько месяцев было точки при переключении с 1 на 2, пару недель назад пришлось по ужасной дороге проехать 60 км на скорости, нужда была, после этого переключения с 1 на 2, 2 на 3 и выше временами стали после 3 тысяч оборотов и появилось переключение на пониженную. Что странно пол дня нормально, пол дня глюки такие, иногда через день, а тут два дня в подряд, жопа короче полная. Думал все коробке пипец, растроился мало сказано, привезли ребята новый фильтр в АКПП, масло кроме Д-3 не нашел, так как аппарата для замены у нас нет не знал что и делать. Почитал ветку, взял мультиметр и полез к потециометру, там оказалось 0,71, накрутил его на 0,55 и о чудо, заработало все))))))))) сделал только что, поэтому для проверки проехал всего 10 км, но результат поразательный, сдешние мастера у меня уже просили кучу бабосов за переборку АКПП+запчасти с меня. Снова люблю свою Муську)))) уважуха всем кто кидает путевую инфу на форуме, дай вам бог ребята хорошей дороги и не бодяженой солярки)))))

И еще почти сразу как приобрел Муську перестал гореть на панели индикатор "Д", хотя коробка переключается номально, что из простейшего можно сделать? 4-ая включается нормально , а индикатор иногда когда по колдобинам сильным ездить приходится на какое-то время загорается, а потом снова тухнет. Если есть подсказка поподробней пожулуйсто, а то не разберусь)))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ded_MopozZz    25

Ребят - напрягает звук при переключении с Паркинга на D и обратно. Звук напоминает одиночный металический лязг - как жестянка об жестянку. Слышен снаружи под машиной. При этом ощущается толчок. Что может быть - раздатка или коробка? При езде по неровностям - этот звук синхронно повторяет их. Вообщем такое ощущение - что то болтается. Загонял в сервис - ничего не нашли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dimon49646    2

Вообще-то, у меня тоже похожая проблема, но только лязг слышан, когда переводишь рычаг на "R". Тоже думал,- что это такое? и тоже размышлял,- АКПП или раздатка? Решил провести экперемент при включении понижайки 4L, и вот что получилось:

При включении передачи "R" наблюдается с лязгом толчок, а вот при включении "D" происходит такой резкий рывок! что от движения вперед удерживает лишь сила тормоза, когда сильнее, чем обычно, давишь на тормоз. Возможно проблема Раздатки, тем более езжу на фулл-тайме 3.2 без переднего привода со снятым карданом (см. тему: "Словались зубья переднего привода"), поэтому может быть раздатка от этого убивается(или уже убита). Однако, как уже писал про АКПП, может быть проблема и в коробке, поэтому поеду на сервис, где мне её ремонторовали, чтобы показать её работу и выслушать вердикт специалистов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подскажите если у кого было? Рывок при включении заднеий скорости (только на прогретой коробке то есть на улице +45-50 едешь в пробке при включени заднеи запаздывание ждешь несколько секунд при попытке тронутсь скорость включается рывком утром на остывшеи идет нормально все работает ок ) акпп 2,9 муссо 2002 бтр а

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dmitry    106

nizkiy uroven masla

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас