Труд и творчество в фотографии

[Дядя_Женя]

Дядя Женя , попробуй создать какую то программу обучения фотоискуства . Понятно за 2 - 4 часа невозможно передать даже маленькой толики Твоего мастерства . Но хотя бы правильно пользоваться этим " гаджетом " который у нас с собой .

Подумай пожалуйста .

С программой сложно. Я видео не балуюсь.

Как вариант можно в Кабырзе пообщаться. Я готов всегда. Правда, есть одна проблема — у меня отвратительная дикция. Чтобы слушать — какое-то время надо привыкать.

Я немного посидел за компьютером и написал для затравки разговора http://katancev.live...com/2014/05/30/

У кого есть что сказать по теме, у кого есть что спросить по теме, у кого есть что ответить на заданный здесь вопрос — пожалуйста.

Сейчас еще попробую прямо сюда текст залить

Изменено 30 мая, 2014 пользователем Дядя_Женя

[Дядя_Женя]

Я фотографирую.

 

(Или думаю, что фотографирую)

 

 

 

 

Содержание:

 

Вопросы общие

Участники съёмки

Иди и смотри

 

Строим картинку

Что снимать

Что не снимать

Ракурс

Противостояние или конфликт в творчестве

Строим кадр

Кадрирование руками

Кадрирование ногами

Кадрирование с запасом

Не «мельчите» в кадре

 

Берём в руки фотоаппарат

 

Некоторые вопросы съёмки

Свет

Фотовспышка

Фокусировка

RAW-формат

Опять кадрирование

 

Постобработка

 

Экспозиция

Показ фото

Адрес фото

Мой Panoramio

Другие хостинги и сервисы

 

Вопросы общие

 

Говорить про фототехнику, технику фотографирования, композицию кадра и обработку фотографий буду, но очень дозировано и в качестве вспомогательного материала. Все это есть в любом количестве и любом качестве в Internet.

Ни в коем случае не надо воспринимать всё, что написано ниже как некую аксиому. Это скорее провокация. Активация процесса мышления.

Участники съёмки

В процессе получения интересной фотографии участвует три глобальных элемента:

575]

а

) субъект съёмки — моя голова;

575]

б

) объект съёмки — в нашем разговоре пейзаж по умолчанию, остальное буду оговаривать отдельно;

575]

в

) средство связи между «

а

» и «

б

» с фиксирующим элементом — фотоаппарат.

Элемент «а» — это глобальное и всеобъемлющее понятие, из которого для фотографирования важны такие мелкие понятия как (а1) чувство прекрасного (оно или есть, или его нет, но можно и воспитать его в себе), (а2) трудолюбие (в диапазоне до фанатизма), (а3) упорство или настырность, (а4) смелость.

Иди и смотри

Основная работа при получении достойной фотографии делается задолго до того (связка «а-б»), как нажимается кнопка для вылета птички. Согласитесь, чтобы птичка вылетела, её надо запереть, предварительно поймав. Вот и получается, что важнее научиться ловить птичку, а не импозантно и без акцента говорить «Ч-ы-ы-ы-з».

Важно увидеть нечто такое, что может заинтересовать ещё кого-то. Последние четыре слова предыдущего предложения — это и есть самое сложное, требующее не просто понимания, что ты видишь перед собой что-то о-го-го, но постоянный творческий поиск этого о-го-го.

За вас никто не будет думать (см. а1) — что, где, когда и как снимать.

Антипример: сервисом цивилизованного американо-европейского туризма все «схвачено». Вас в нужное время (с самым благоприятным освещением) привозят в нужное место (с самым изумительным видом на окрестности), показывают (кое-где на дороге всё нарисовано), куда встать фотографу и куда встать фотографируемым. Профессионалы всё рассчитали и подготовили. Снимки будут на все 100% обалденными. У всех 125000 туристов, посетивших это место за сезон. И они будут долго украшать 250000 семейных альбомов.

Я не поеду организованно фотографировать красоты. Для меня приятнее найти интересный объект съемки самому, определить точку и время (см. а2). Если что-то не складывается с первого раза, например, идёт дождь или забыл фотоаппарат, попытку можно повторить (см. а3).

Поговорили? Хватит. Начинаем работать.

 

Строим картинку

 

Ездили в июне небольшой командой по Алтаю. Ведущий колонны останавливается и говорит, что можно размять ноги, перекурить, пофотографировать местные красоты, отставших подождать. Остановка небольшая, поэтому я постарался найти самое интересное и заснять. С данной точки получились фото лишь на четверку и то с большим натягом, возможно из-за того, что руководитель колонны профессиональный «сусанин», а не профессиональный фотограф. Километр назад была нужная картинка. И раньше были. Ехал бы один — обязательно вернулся бы. Что и делаю постоянно, как бы это ни раздражало «помеху справа», а это, заметьте, не просто смелость (см. а4), а отчаянная смелость. Колонну же всякий раз останавливать наглости не хватает.

Что снимать

Поиск картинки. Самое простое и самое трудоемкое одновременно. Делать вроде ничего и не надо — только головой по сторонам крути-верти-ищи. В недавнем прошлом я ездил рядом с водителем: от процесса непрерывного наблюдения, анализа и фотографирования серьезно уставал. Теперь сам за рулем. Если не искать-снимать, то устаю значительно меньше на тех же маршрутах. Рулить и искать очень тяжело, почти невозможно. Надо сокращать пробег и уменьшать скорость. И опасно. Хорошо, если нужный кадр не увидишь и пропустишь, а если встречную машину или буренку?

Отсюда вывод: фотографирующему не следует рулить.

Еду в метро — наблюдаю за окружающими. Вон живописная группка девчушек-менеджерушек весело щебечут про то, что прошедшим «ночером» в клубе раскрутили «папика» на шесть кружек пива для каждой. Нет, фотографировать я их не буду, но мозги оживил и потренировал.

Еду в автобусе, ещё и за окном может что-то интересное увижу, позже (или сразу) можно попробовать поснимать.

Иду по улице и тоже смотрю. Вот сюда надо прийти рано утром на рассвете, а там вечернее закатное солнце даст изумительную картинку.

Но я как-то в последнее время под другое свой взгляд заточил. Снимаю, в основном, пейзаж. Желательно — не городской.

Едешь в машине не быстро, глазеешь по сторонам. Вот он кадр, тот самый, самый нужный. Вроде бы. Увидел — не поленись, остановись. Пройди до того места, откуда увидел то, что привлекло тебя. Или развернись, подвези себя на машине. Это я так себя уговариваю.

Самое сложное — на чем взгляд остановить и почему, собственно, на этом? Вы заметили, что про фотоаппарат в действии еще ни слова не сказано? Не скоро я про него заговорю. Но никто не запрещает снять крышку с объектива в любой момент.

Очередной вывод: для поиска кадра (картинки) фотоаппарат вообще не нужен.

Иногда приходится по нескольку раз возвращаться к точке съемки в другое время с иным освещением: солнце не под тем углом на небе оказалось или его там совсем не наблюдалось в данный момент.

Что не снимать

Всё, что нас окружает, можно сфотографировать. Не все, что нас окружает, нужно фотографировать. Из времён пленочной фотографии запомнилась фраза: «Не снимай всё, что видишь. Не печатай всё, что отснял. Не показывай всё, что напечатал».

Что же интересует зрителя? Список безграничен. Легче ответить, что не интересно никому. Немного сузим зону поиска — что не интересно стороннему зрителю?

Абстрактного зрителя не интересуют конкретные люди. Конкретные дома и конкретные машины тоже не привлекут его внимание. Но это не совсем правда: высокохудожественные изображения будут исключением — это уже будет обобщенный образ, абстрактный в какой-то степени.

Неинтересными в своей массе будут фото, повторенные многократно с лучших точек и в правильном направлении толпами предыдущих фотографов.

Ракурс

Упрощенно — точка и направление съёмки.

Увидел красивую сосну, остановился и сфотографировал. Лучше бы ты этого так быстро не делал — только идею опошлил. Отошел на десять метров вправо — совсем другая картина. Вместо темной горы, на которой дерево немного теряется, за ним появилась светлая заснеженная долина. Картинка заиграла. Вот откуда надо было снимать. Правда дерево режется горизонтом, что как-то не очень. Спустился с дороги вниз, присел к самому снегу — на фоне неба дерево смотрится гораздо лучше (может быть). А может лучше забраться на пригорок — тогда дерево целиком на фоне снега окажется. Точно какой-то вариант будет выигрышным. Если же обойти дерево кругом, то можно увидеть и контрастное боковое освещение, и светящийся контур контрового (в лоб) света, и ровное спокойное освещение сзади. В какой-то точке круиза вокруг дерева ветви могут показаться летящей птицей или диковинным зверем.

Очень интересно рассматривать через объектив людей сильно сверху или снизу. Стройная ножка в миниатюрной туфельке, протянутая к объективу, станет 48 размера и на конкретном окорочке. Ребёнок, снятый сверху, будет таким умным, что голова станет в два раза больше всего его остального. Снимая так, много интересного узнаете о людях, а также о себе и своих родственниках.

Фотографируя архитектуру, приходится задирать объектив вверх, что приводит к искажениям перспективы. Надо это либо обыгрывать, либо кардинально бороться в редакторе. Об этом еще будет сказано.

Противостояние или конфликт в творчестве

В полиграфии считается недопустимым на красном фоне написать текст зелёными буквами или наоборот. И правда, плохо смотрится. Поэтому правило гласит так: красный и зелёный цвета несочетаемы. Верю. Но как прекрасна в огороде красная клубника на зелёной грядке.

Все советы по творческому воплощению своих идей надо делить на два — то ли чёрное, то ли белое, то ли хорошо, то ли плохо с равной вероятностью. Всё зависит от нюансов.

Можно только поделиться своими наблюдениями — может и пригодится.

На картинке желательно иметь противостояние. Это совсем не обязательно а-ля «два джентльмена упираются лбами». Пестрые крыши города на фоне гладкого неба. Маленький человек рядом с большим карьерным самосвалом. Черный квадрат Малевича противостоит белому фону картины. Круглое против прямоугольного. Голубое небо над белоснежной равниной. Маленький красный поплавок на просторах синей воды. Та же клубника на грядке. Мчащийся размазанный автомобиль на фоне неподвижного окружения. Конфликты на уровне объектов, погоды, настроений, движений... Список бесконечный. Ищи конфликты для съёмки или они тебя достанут при показе работ.

 

Строим кадр

 

Приложите кончик большого пальца одной руки к кончику указательного пальца другой, и со второй парой поступите аналогично. Поднимите данную конструкцию на уровень глаз и посмотрите через полученное прямоугольное отверстие, рамку. Вы видите кадр. Он отличается от картинки наличием границ.

Кадрирование руками

Приблизьте рамку к глазам — в кадр вошло гораздо больше окружающего мира. Отодвиньте на максимум — совсем небольшой фрагмент изображения занимает всё поле кадра. Так работает зум (трансфокатор) объектива обычного цифрового фотоаппарата.

При некотором старании можно понять, что же в итоге может получиться на фото. Со временем необходимость предварительного кадрирования станет не такой актуальной. Но пока ещё попробуйте построить вертикальный кадр, квадратный, панораму.

Кадрирование ногами

Ранее пленочные отечественные фотоаппараты не имели трансфокатора. Надо было ногами подходить к объекту съемки или отходить подальше.

И сегодня самые качественные объективы самых дорогих зеркалок не имеют зума, но уже по совсем другой причине — без него качество фото выше.

Наличие у объектива самого распрекрасного трансфокатора не освобождает фотографа от ходьбы ногами. Приближаясь или удаляясь, мы меняем взаимную величину объектам, находящимся на различном расстоянии от фотоаппарата. Это очень и очень важно.

Кадрирование с запасом

Кадр надо строить с небольшим запасом, вдруг потом захотите немного повернуть фото, что приведет к обрезке видимого изображения. Запаса не будет — обрежутся внепланово чьи-то ноги и/или голова или останется горизонт немного не горизонтальным, что выглядит неопрятно. Или захотите сместить акценты в какую-нибудь сторону, а там уже ничего нет.

Не «мельчите» в кадре

Если вы отойдете подальше (или отъедете зумом), в кадр войдёт много ненужного и лишнего. Да, потом вы в фоторедакторе откадрируете как надо, но при этом придётся сильно увеличивать основное изображение. И от этого значительно потеряете в качестве. Упадёт резкость, повысятся шумы...

И вывод: Снимайте с запасом, но максимально заполняя кадр. Меньше обрезки — выше качество.

Чем больше опыт, тем меньше будет уходить в обрезку.

 

Берём в руки фотоаппарат

 

У любого фотоаппарата есть источник питания — аккумулятор или батарейки. Поскольку я пишу это для сайта корандоводов, то батарейки предлагаю не рассматривать. Они для пешеходов — вставил новые, выкинул старые — дёшево и легче идти. В машине надо иметь небольшой инвертор и заряжать аккумуляторы всего электронного зоопарка. Эксплуатационные характеристики аккумулятора, по сравнению с батарейкой, намного выше.

Важнейшие качества фотоаппарата:

1. Он должен быть. Быть физически;
    
   
2. Он должен быть всегда с собой.
   

Увидел, что солнце вдруг изумительно красиво осветило берег озера, — сейчас сбегаю, принесу аппарат и та-ак сфотографирую. Ага, жди! Пока добежал до машины, дождь пошел.

Какой фотоаппарат нужен для получения хорошей фотографии? Вопрос очень серьезный, но не очень важный. Всё зависит от того, фото какого качества достаточно для воплощения творческих замыслов. Или, чуть иными словами, нужен аппарат, без которого уже не можешь обойтись.

Принимаем условно, что меньше 5Мп покупать фотоаппарат не стоит:-) Можно напечатать 18*13 или полюбоваться картинкой на хорошем мониторе. Шутка юмора заключается в том, что на 5Мп сейчас купить аппарат почти невозможно: выросли давно по этому показателю, а качество при этом, зачастую, нет. Фотоаппарат в телефоне и планшетнике не рассматриваю по причине урезанности их возможностей ниже минимума, неудобства использования и отсутствия персональной практики. Хотя все течет...

Не рассматриваю и профессиональные модели — не видел вживую и в руках не держал. Например, Leica S2 или Hasselblad H4D-60 с ценовым диапазоном 25–48 килобаксов. Но это экзотика — можно считать профессиональным фотоаппарат, скажем, от 200000 руб за корпус без объектива (тушку или Body). Canon EOS 1D C, NikonD4s, Pentax 645Z, например. Но всё равно дорого. То, что у нас в магазинах именуется профессиональными фотоаппаратами, являются моделями любительскими, в лучшем случае любительскими топовыми, т.е. почти полупрофессиональными.

Зеркалка, беззеркалка, ультаразум, компакт, мыльница. Четкой градации моделей нет. Есть только функциональные тенденции. Берешь аппарат со сменной оптикой — мало того, что просто дороже, да еще и постоянно оптику и другие гаджеты будешь докупать. Не собираешься оптику приобретать, бери дорогую модель с несъемным объективом — будет дешевле и качественнее. Хочешь иметь всегда в кармане — бери мыльницу или плоский компакт, но самую дорогую модель.

О размере матрицы. Чем больше матрица, тем она дороже и тем более качественную фотографию, в принципе, можно получить. Но это сложно и у нее ещё маленькая глубина резкости. Это поправимо в какой-то степени при должном усилии. Маленькая матрица имеет бОльшую глубину резкости и, соответственно, менее требовательна к квалификации и прощает ошибки наводки на резкость. И еще габариты фотоаппарата: на маленькой матрице объектив миниатюрнее при фантастических характеристиках. Пятидесятикратный зум Canon SX50 или Sony HX300 при 1200мм фокусного расстояния можно засунуть в карман. У фотоаппарата с матрицей 24*36мм объектив с аналогичными характеристиками потребует очень мощный штатив, а то и два. И носильщика.

К любому фотоаппарату надо привыкать. Надо наснимать какое-то количество материала, проанализировать внимательно, определить его возможности, которые значительно могут различаться у вполне сопоставимых моделей. Отрепетировать узкие места. Один-два месяца у меня уходит на это.

Фотоаппарат сам не снимает. Чем дороже фотоаппарат, тем больше надо знать и уметь, хотя за дополнительные старания можно получить дополнительное качество. Без знаний качество фото на дорогом аппарате может оказаться еще и хуже, чем на дешёвой модели, — больше непоправимых ошибок можно сделать. Чем дешевле аппарат, тем больше за тебя заранее продумали и освободили от труда. Надо только определиться с набором минимальных требований к аппарату.

Выбор экспозиции, т.е. режимов съёмки, вполне можно доверить до какого-то времени автомату. А вот отображение на экране фотоаппарата точки (зоны) наведения резкости абсолютно необходимо. Я хочу заранее знать, кто или что будет резким в итоге.

Очень полезно иметь поворотный экран. Не надо ползать на животе по земле, если захотели сфотографировать букашку или цветок. Достаточно немного нагнуться и повернуть экран. В толпе можно фотографировать с вытянутых вверх рук — головы будут мешать значительно меньше. Штатив для съёмки на длительных выдержках в условиях плохой освещённости можно купить в два раза короче и дешевле.

Еще одна полезная опция — GPS. Об этом был разговор тут: http://korandovod.ru...620#entry543851

 

Некоторые вопросы съемки

 

Свет

Фото рисуется светом. Для качественного фото надо много света.

Движущийся объект требует короткую выдержку, которую при малой освещенности взять негде.

Длиннофокусный объектив поступает аналогично из-за заметного влияния дрожания рук. Выдержка должна быть короче фокусного расстояния. (1/200 секунды и короче для фокусного расстоянии 155мм). Штатив спасет в некоторой степени.

Глубина резкости достигается закрытием диафрагмы, т.е. уменьшением светового потока. Нужен запас света или штатив.

ISO — светочувствительность. Чем выше ISO, тем хуже качество картинки, сильнее шумы, увеличивается зернистость, но меньше надо света.

Соединить в одно целое правильную выдержку, диафрагму, глубину резкости, фокусное расстояние объектива, чувствительность и зернистость — это и есть техническое мастерство фотосъемки. Отличается от творческой части съемки тем, что в руках у вас уже фотоаппарат, а не рамка из пальцев для кадрирования.

Фотовспышка

Фотовспышка как элемент творческой фотографии не рассматривается на данном уровне. Вспышка делает изображение плоским. Она нужна только для фиксации последствий аварии в темное время суток. Хотя я не совсем прав. Иногда вспышкой можно подсветить лицо человека, стоящего спиной к солнцу. Но это надо делать очень и очень деликатно, иначе будет только хуже.

Фокусировка

Наводить на резкость надо по самому значимому. В портрете это глаза.

У фотоаппарата часто точка фокусировки находится в центре (я рекомендую именно такое расположение единичной точки фокусировки и экспозамера). Как навести резкость по глазам, которые не должны быть в центре? Наводите центр на глаза, до половины нажимаете кнопку спуска до появления команды, что фотоаппарат навел на резкость и, не отпуская кнопки, поворачиваете фотоаппарат в нужном направлении, строя правильный кадр. И спуск затвора. Экспозиция и фокусировка не изменятся. Если фотоаппарат не умеет этого делать, подарите его своему врагу.

RAW-формат

JPG-формат хороший. Информации запоминает много, а места занимает мало. Но это формат записи изображения с потерей качества. В нем нет ничего лишнего — ни прибавить, ни убавить. Только смотреть и любоваться. Но вот если надо что-то глобально изменить, — цветопередачу, пересветы, недодержки — он уже не справится.

Продвинутые компакты и все зеркалки могут снимать не только в *.jpg. Они могут записывать несжатые изображения собственного формата, получившие общее название RAW (с английского — сырой, необработанный). Места он занимает раз в десять больше. Серии снимков записываются на флэшку с заметной задержкой. Посмотреть его практически невозможно — только через специальные конверторы и в специальных редакторах. Зато можно достать из-под темной лестницы все лежащие там предметы. На пересвеченном белом небе увидеть облака. Исправить цветопередачу при неправильно установленной точке белого.

Для обработки есть в последних версиях PhotoShop конвертор. Или отдельная специальная и очень удобная для фотографа программа LightRoom, т.е. светлая комната.

Опять кадрирование

Теперь уже с фотоаппаратом и компьютером.

Линия горизонта никогда не должна пересекать фотографию по середине. Можно поднять её повыше — тогда будет больше травы и камней и поменьше облаков. Это хорошо, если небо невыразительным получилось. Расстояние примерно треть и две трети по вертикали. Можно и наоборот — под облака отвести две трети. Красивые облака надо показывать.

Это не аксиома — можно двигать горизонт в пределах разумного, но не приближаясь к середине и близко к краю. Горизонт может оказаться не всегда явным или ровным. Где в горах горизонт? Я не знаю. Но фотографирую.

По горизонтали такая же ситуация: две трети и треть. В кадре стоит человек (дерево, дом). Не надо его по центру помещать.

На фото может находиться разное количество объектов разной формы и разного веса (значимости). Располагать их надо вдоль линий 1/3 и 2/3 как по вертикали, так и по горизонтали своими самыми значимыми местами. Пересечение линий будут узлами концентрации значимости.

Глаза у портрета вертикального кадрирования занимают верхнюю линию и обе вертикальных, т.е. два узла из четырех.

Солнце на фото в кадре располагается в одном из верхних узлов, а горизонт по нижней линии. Причем солнце на восходе должно быть (по возможности) у левого узла, на закате — у правого.

Для нормального гармоничного восприятия композиции кадра надо бы задействовать три узла из четырех. Т.е. на нашем портрете не хватает еще курительной трубки во рту слева или справа для завершения композиции.

Во время съёмки не всегда удается выполнить эти рекомендации. Но на компьютере при наличии запаса изображения часто удается поправить ситуацию.

Только для справки: линии значимости находятся на расстоянии 3/8, 2/8, 3/8. Это из правильного учебника, но на практике 1/3.

Постобработка

 

Про обработку фотографий я уже писал здесь. Поэтому ссылка: http://korandovod.ru...560#entry513686

Иногда надо по каким-то причинам изменить соотношение сторон готовой фотографии. Фото может быть квадратным, но только строго квадратным. Это не самый лучший формат, но вполне достойный, особенно в декоративных своих проявлениях. Далее идет золотое сечение. 1,62/1 или 1/0,62. На практике используют кадр 3*4.

Между квадратом и золотым сечением нет приемлемых форматов. Нельзя сделать фотографию из фотоаппарата короче, если это не квадрат. А вот в другую сторону можно менять (вытягивать) форматы сколь угодно.

Экспозиция

 

Показ фото

Уже есть интересные снимки, качественно обработанные. Можно показать на своём компьютере или даже на чужом с флэшки. Можно в форум загрузить, обрезав их качество до рекомендованных 50Kb. Но лучше разместить фотографии на каком-нибудь стороннем фотохранилище, фотохостинге в хорошем, максимальном качестве.

Адрес фото

Берем оттуда адрес фото. Вставляется адрес как картинка или как ссылка. В первом случае картинка на экране видна сразу, а во втором — по щелчку.

Главное добыть правильный адрес. Выглядит он примерно так:

http://static.panora...l/106581234.jpg

или так:

http://img-fotki.yan..._b535391a_L.jpg

а может и так:

https://cloud.mail.r...7f/IMG_1031.jpg

но с облака картинка в форум напрямую как картинка у меня не вставляется, только как ссылка, поэтому последний вариант не очень.

Мой Panoramio

Я свои фотографии держу с некоторыми комментариями вот здесь: www.panoramio.com/user/katancev . Можно в поисковике Google набрать katancev. Появлюсь первым, вернее всего.

1. Зайдешь и окажешься на первом листе с маленькими превьюшками. Точнее, на последнем по времени. Их (превью) на листе 24 штуки. Таких листов на сегодня у меня чуть более 100. Переход по листам ниже превью. Ещё ниже переписка по фото, про которые или я писал когда-то кому-то, или кто-то мне.

2. Кликаешь мышкой по маленькой фотографии, оказываешься на листе с бОльшим превью. Если фото привязано к местности, то там будет фрагмент карты и координаты. Справа внизу можно перейти к другим авторам, снимающим недалеко. Справа вверху можно перейти к моим соседним фотографиям. Или вообще вернуться к листам, щелкнув по фамилии.

3. А если кликнуть по фото, то загрузится полноэкранная (по вашему экрану — чем больше окно, тем качественнее картинка) фотография в формате *.png. Можно последовательно гулять по коллекции вперед или назад стрелочками. Или в режиме слайд-шоу.

4. Вторая справа кнопка «View the original image» загрузит полноразмерный исходник в *.jpg, ради чего и затеяна вся эта система. Это фото можно Сохранить как.

5. Угостить друзей ссылкой (или поместить в форуме) на *.jpg можно из адресной строки (п.4), но тогда не будет возврата на коллекцию. Или ссылкой из п.2, где гораздо шире возможности.

Данный сервис находится на площадке http://maps.google.ru/

Там есть много чего интересного ещё. Нас пока интересует поиск фотографий по месту. Наберите в строке поиска место, желательно без ошибок и, если это название единственное на карте, данное место приблизится на экране (набрав «Алтай», окажешься в китайском поселке с этим именем. «Алтайский край» будет гораздо ближе к истине. «Бийск» тоже даст однозначный результат. Кавычки ставить не надо.). Там есть два основных режима — карта (схема) или спутник. Спутник тяжелее, но это реальные снимки из космоса. Ещё может быть гибрид, т.е. на фото накладывается схема. В любом режиме можно включить показ фотографий. Тысячи авторов, миллионы фотографий. На карте не все фотографии видны даже при максимальном приближении — надо смотреть у авторов.

Другие хостинги и сервисы

Есть еще вторичные сервисы с показом этих фотографий. Например ДубльГИС. Там разово надо установить дополнительный слой «фотографии» и его включать перед просмотром. Очень похоже по поиску на Карты Гугл, только снимков еще меньше. Но на автора выйти можно.

И совсем недавно рассортировал снимки по темам (альбомам) и выложил http://fotki.yandex....s/katancev-e-a/ . Но обрезал фото по размеру. Т.е. в самом первом (п.4) случае можно взять фото максимального качества, а здесь только хорошего экранного.

Недавно открыл для себя Облако mail.ru. Очень удобно загружать и просматривать. Это как обычная папка на компьютере или флэшке. Но пока еще полностью не освоил. В вопросе доступа других.

 

P.S.

Немного по разным вопросам попрыгал. Будет реакция и конкретные дополнительные вопросы — будут еще тексты.

 

P.P.S.

Лучше по первой ссылке читайте этот материал. Я здесь структуру текста не смог адекватно с Ворда перенести

Изменено 30 мая, 2014 пользователем Дядя_Женя

[boroda]

Дядя Женя, отличная статья!

Ты, помимо отличного фотографа, ещё и хороший писатель. Читается очень легко и понятно.

 

Спасибо!!!

[терминатор]

Спасибо, очень интересно.

[AndreyA100]

Хорошая статья.

 

Рискну высказать свои мысли

 

Не собираешься оптику приобретать, бери дорогую модель с несъемным объективом — будет дешевле и качественнее. Хочешь иметь всегда в кармане — бери мыльницу или плоский компакт, но самую дорогую модель.

 

Спорное утверждение, не факт что самая дорогая камера будет самой лучшей.

Разумнее всетаки выбирать по основным характеристикам, определившись что из перечисленного персонально важно:

- размер матрицы, чем больше - тем лучше

- светосила обьектива - чем светосильней тем лучше

- количество мегапикселов, слишком много плохо - шумы возрастают.

- возможности трансфокатора, есть-ли широкий угол или только эквивалент полнокадрового 40мм.

- возможность ручных настроек экспозиции и выдержки "от руки"

- возможность записи RAW, не все, даже дорогие, мыльницы это могут (хотя, тут вопрос, а надо-ли это потебителю).

- возможность присоединить тросик или дистанционное управление, при сьемке с штатива необходимо, иначе прощай ночные пейзажи.

...

 

 

И еще, совет начинающим: Снимайте много, и не стесняйтесь удалять брак, если один кадр из сотни оказался удачным, это хороший результат.

Изменено 30 мая, 2014 пользователем AndreyA100

[MaxAlex]

Как же это все сложно! Дядя_Женя - ты крут!

[andreichuk]

Да уж, человек должен быть художником

[Andre]

да уж, не каждому дано

[Виктор]

1.Ракурс.

2.Фокус.

3. Все остальное.

[andreichuk]

1.Ракурс.

2.Фокус.

3. Все остальное.

я вас умоляю! А говнюка по пояс в болоте ты в фокусе найдешь? Так что мы тоже моем что-то

[Lvowich]

но с облака картинка в форум напрямую как картинка у меня не вставляется, только как ссылка, поэтому последний вариант не очень.

 

 

(маленький ликбез, прошу прощенья если ....) в облаке, поместить курсор на саму картинку, и нажать правую клавишу, выбрать - открыть изображение в новой вкладке, перейти на эту вкладку, опять нажать правой клавишей и выбрать - копировать ссылку на изображение, потом на форуме, в редакторе нажать на пиктограмму "картинка" и в появившемся окне вставить в окошко с надписью URL скопированную ссылку, потом нажать ОК и вот уже она в твоём посте.

 

 

[Дядя_Женя]

(маленький ликбез, прошу прощенья если ....) в облаке, поместить курсор на саму картинку, и нажать правую клавишу, выбрать - открыть изображение в новой вкладке, перейти на эту вкладку, опять нажать правой клавишей и выбрать - копировать ссылку на изображение, потом на форуме, в редакторе нажать на пиктограмму "картинка" и в появившемся окне вставить в окошко с надписью URL скопированную ссылку, потом нажать ОК и вот уже она в твоём посте.

Ликбез маленький, а мое спасибо большое.

За всеми сервисами и возможностями просто не поспеваю. Много лет пользовался Гугловсим Панорамио. Но что-то в последнее время у них какая-то фигня происходит с показами — вот и пытаюсь начать привыкать к другим местам

[Дядя_Женя]

Хорошая статья.

 

Рискну высказать свои мысли

 

Не собираешься оптику приобретать, бери дорогую модель с несъемным объективом — будет дешевле и качественнее. Хочешь иметь всегда в кармане — бери мыльницу или плоский компакт, но самую дорогую модель.

 

Спорное утверждение, не факт что самая дорогая камера будет самой лучшей.

Разумнее всетаки выбирать по основным характеристикам, определившись что из перечисленного персонально важно:

- размер матрицы, чем больше - тем лучше

- светосила обьектива - чем светосильней тем лучше

- количество мегапикселов, слишком много плохо - шумы возрастают.

- возможности трансфокатора, есть-ли широкий угол или только эквивалент полнокадрового 40мм.

- возможность ручных настроек экспозиции и выдержки "от руки"

- возможность записи RAW, не все, даже дорогие, мыльницы это могут (хотя, тут вопрос, а надо-ли это потебителю).

- возможность присоединить тросик или дистанционное управление, при сьемке с штатива необходимо, иначе прощай ночные пейзажи.

...

 

 

И еще, совет начинающим: Снимайте много, и не стесняйтесь удалять брак, если один кадр из сотни оказался удачным, это хороший результат.

Андрей навел еще на одну очень важную мысль: — Любое утверждение, кем-либо высказанное, может и должно быть рассмотрено с критической точки зрения. Причем через свой опыт, желательно.

 

Неоспоримо высказывание, выделенное красным.

 

Почти любой пункт цитаты можно оспорить. Я выделил синим, как думаю, спорные высказывания. "Спорность" у них разная. Одни еще кому-то неинтересны, потому что непонятны. Другие уже не интересны. Какие-то просто многовариантны. Это каждый сам решает.

Можно, я выскажусь только по последнему совету начинающим? Это не в противовес, это в развитие идеи, ее некоторое расширение. Снимать постоянно и много не освобождает фотографа от постоянного поиска сюжета (картинки) и предварительного построения кадра. Потом еще и анализа отснятого. Фотографировать много и без должной проработки сюжета похоже на стрельбу в сторону леса, не прицеливаясь, много и часто. Вероятность попасть белке в глаз конечно есть, но не очень велика.

Андрею спасибо за идею

[AndreyA100]

... Любое утверждение, кем-либо высказанное, может и должно быть рассмотрено с критической точки зрения. Причем через свой опыт, желательно...

В споре рождается истина

Хотя в данном случае, это скорее не спор, а обмен мыслями на тему - что сказать товарищу, спросившему "Хочу фотографировать. С чего начать?"

 

Я совсем не претендую на неоспоримость своих суждений.

Это только мысли из личного опыта. Регулярно приходится отвечать друзьям и знакомым на вопрос "какой фотоаппарат лучше купить?" и ответ получается каждый раз разный.

Потому я и написал "определившись что из перечисленного персонально важно", "хотя, тут вопрос, а надо-ли это потебителю".

 

Разумеется, это не означает что надо выбирать камеру только с самой большой матрицей или самым светосильным обьективом.

В каждом конкретном случае свои критерии выбора. Но когда первичные условия отбора определены - максимальная цена, габариты и вес, конструктив (мыльница, беззеркалка, зеркалка...), для каких целей нужен фотоаппарат, то можно начинать отбор по техническим характеристикам.

Я технарь и по жизни и по роду деятельности. И в первую очередь исхожу из цифр и физических параметров которые можно сравнить.

Сравнивать "рисунок обьектива", "рисунок шумов матрицы" и.т.п. наверное можно но это слишком субьективно.

 

Попробую обосновать свои выводы.

 

- размер матрицы, чем больше - тем лучше

бОльшая матрица содержит пикселы бОльшего размера (при одинаковом разрешении), что в результате даст меньше шумов при большей светочувствительности.

 

- светосила обьектива - чем светосильней тем лучше

в данном контесте (выбор для начинающего) рассматривается любительский фотоаппарат, с F2...F4, а не Canon 50мм F0.95

Разумеется, светосильный обектив имеет малую глубину резкости. Но у светосильного обьектива всегда можно прикрыть диафрагму, а вот увеличить светосилу у темного стекла уже не получится.

 

- количество мегапикселов, слишком много плохо - шумы возрастают.

... написал конечно спорно, обьясню свои мысли...

чем больше количество пикселов на матрице, тем меньше размер каждого пиксела. Пикселы меньшего размера имеют худшее соотношение сигнал/шум.

В основном этим грешат мыльницы, маленькая матрица с мелкими пикселями и как результат - большое количество шумов.

Пример: Nikon Coolpix S3500 20.48 млн пикс., матрица: 1/2.3" (тут еще и обьектив не очень качественный, так что на выходе будет и мыло и шумы)

 

- возможности трансфокатора, есть-ли широкий угол или только эквивалент полнокадрового 40мм.

даже большинство мыльниц имеют какой-то но "широкий" угол, так что критерий не очень актуален, хотя есть и исключения

Пример: Fujifilm FinePix JV500 Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 38 - 114 мм

 

- возможность ручных настроек экспозиции и выдержки "от руки"

ну, в принципе, можно всю жизнь снимать в AUTO и не парится.

Но раз разговор о "творческой фотографии", то как-же без ручных настроек?

 

- возможность записи RAW, не все, даже дорогие, мыльницы это могут (хотя, тут вопрос, а надо-ли это потебителю).

я специально в скобках написал "а надо-ли это потебителю", до этого надо дорости.

но если такая опция в камере есть, то будет шанс ее попробовать и "рост" пойдет быстрее.

 

- возможность присоединить тросик или дистанционное управление, при сьемке с штатива необходимо, иначе прощай ночные пейзажи.

да, можно делать задержку от таймера, но "тросик" удобнее и можно делать очень длинные (ручные) выдержки.

 

Конечно, можно привести массу доводов, что вышесказанное спорно.

Но когда у человека появляются такие мысли, значит он уже не совсем "начинающий фотограф" и данные рекомендации ему не нужны.

 

По "совету начинающим" - соглушусь полностью и безоговорочно. (я так красиво написать не смог )

 

 

PS: Сравнивал характеристики (разрешение, шумы, искажения, и.т.п.) зеркалок за последнее десятилетие и пришел к выводу, что дорогие профессиональные камеры выпущеные десять лет назад дают результат аналогичный современным зеркалкам любительского уровня.

[Виктор]

Ну ... Тут у каждого свой подход. Я (например) по началу начал изучать какие-то специальные термины,коих оказалось очень много. Но я слишком тупой и ленивый и мне это моментально надоело ибо в голове стало что-то поскрипывать. Бросил я это дело и благополучно все забыл. Также было с фотошопом: По началу увлекся,начал даже людям головы пересаживать,но тоже быстро понял,что это мне не нужно и моментально все забыл.

Сейчас знаю только дырочку ,в которую смотреть,и тыкалку,которую нажимать.Да! Еще иногда пользуюсь крутилочкой,выдержку поправить(Свет иногда меняется). Уже несколько лет стоит режим AV и RAW,ничего лучше придумать не могу.

В фотошопе использую RAW-конвертер,уровни и несколько фильтров. Всё! Остальное для меня -темный лес.

 

 

Вот,несколько фоток после потопа:

(Canon-350 D & Tamron 17-50, f 2,8)

 

 

[Дядя_Женя]

Можно перейти на новую запись http://katancev.livejournal.com/2882.html конкретно,

или просто на мои записи http://katancev.livejournal.com

Во втором случае попадете на последнюю запись, но можно перейти на любую, зато хорошее оформление и правильно разбитый текст.

А можно и здесь читать, — форум не для длинных текстов предусмотрен в принципе.

 

Выдержка диафрагмы

 

 

Похоже на каламбур. В жизни это гораздо «веселее».

 

Введение

Здесь я рассказываю практически о чисто технических сторонах процесса фотографирования. Но почему-то использование этих знаний относится к творческим методам фотографии. Наверное, в противовес автоматике. Или из-за того, что изменив правильные параметры в разумных пределах можно получить фотографию, имеющую совсем иную эмоциональную окраску, а соответственно и некую художественную ценность.

Представим процесс фотографирования как знакомый с детства процесс набора воды в ведро из-под крана.

Диаметр трубы назовем диафрагмой. Время набора пусть будет выдержкой. Длина шланга представляется фокусным расстоянием (ФР) объектива, а напор воды в системе обозначим буквами ISO, что в некотором приближении соответствует светочувствительности.

Наша глобальная цель набрать полное ведро воды не вылив ничего на дорогу при условии, что мы выставляем все параметры заранее и только потом нажимаем кнопку «пуск».

Процессы в фотографии проходят намного быстрее набора воды, и мы не можем во время экспонирования что-то поменять. Конечно, у нас есть вариант с автоматикой. Набирается же в бачок унитаза воды ровно столько, сколько задали. Для фотопроизведения сравнение с унитазом как-то не очень, согласитесь.

Фотографировать на автомате конечно можно. Даже нужно, вне всякого сомнения. Но до определенного уровня. Здесь есть несколько ступеней развития.

 

а). Полный автомат

 

Выбираете предустановку вроде «ночной город», «портрет», «снег» и т.д. Согласно заранее созданной программы фотоаппарат сделает какое-то количество действий и представит вполне достойный результат. Но ни о чем не расскажет. И, как минимум, может в этом режиме не записать RAW файл, а только .jpg в возможно урезанном размере. Зато все очень просто. Надо только построить кадр, навести резкость и нажать кнопку.

Но у фотоаппарата гораздо больше возможностей при должном с ним обращении.

Уходим от бачка унитаза.

 

б). Режим полуавтомата

 

Очень хороший режим для довольно длительной эксплуатации. Здесь уже можно установить ISO руками отдельно от автоматики. Выдержка и диафрагма выставятся автоматически с учетом фокусного расстояния объектива и ISO, если его установки не жесткие. И будет, может быть, записан RAW, что очень важно. Не будет в этом режиме никаких фокусов программирования по типу объединения четырех кадров подряд в один снимок для создания четкой картинки при явно недостаточном освещении. Остается только, как говорит на нашем форуме Виктор http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=23474entry589337

«1.Ракурс. 2.Фокус. 3. Все остальное.»

Он знает, что говорит — умеет искать сюжеты и снимать, причем очень хорошо. Я по его снимкам находил красивые места на Алтае, — было такое.

Перевожу фразу Виктора: нашел точку съемки, навел на резкость и кнопку нажал. Остальное автомат доделает.

В режиме полуавтомата можно 95% сюжетов спокойно снимать. Только когда оставшиеся 5% начнут серьезно доставать, придется переходить к ручным режимам.

 

Настала пора про термины второго абзаца поговорить подробнее. В Internet можно найти самые подробные и разнообразные описания всего в фотографии, только правильно обзовите при поиске. В принципе можно фотографировать вполне прилично и не зная всего, о чем пойдет разговор далее. Художественная составляющая зачастую более важна, чем техническая. Но у всех на слуху, что в фотоаппарате обязательно должна быть возможность ручной установки выдержки и диафрагмы. Вы в магазине именно такой и выбрали.

в). Приближаемся к ручному режиму

 

Определенное количество света должно попасть на пленку или фотоэлемент для получения картинки. Как воды в ведро. Будет мало света — получишь недосветы, т.е. многие значимые места провалятся в черноту и потеряются детали. Не покроются водой самые необходимые части ведра. Много света аналогично приведет к потере деталей, но теперь уже в «светах». Штраф за разлитую воду выпишут.

 

Диафрагма.

Это устройство, ограничивающее количество проходящего света. Перегородка, одним словом, где важна величина дырки. Нас интересует доля пропускаемого света диафрагмой. Записывается на бумаге так 1:2; 1:5,6; 1:22, на объективе 2; 5,6; 22. Это означает, что диафрагма пропустит одну вторую (половину) светового потока, одну двадцать вторую часть, и возможны дробные варианты. Читается как диафрагма два, диафрагма пять и шесть, диафрагма двадцать два. Первая из них самая большая из записанных, последняя — самая маленькая. Надо помнить, что величина диафрагмы суть знаменатель дроби. Чем меньше число, тем больше световой поток. На объективе обычно пишется максимальная величина диафрагмы, которая еще называется светосилой объектива. Юпитер-37А имел такую запись: 3,5/135, что означало максимальное открытие диафрагмы 3,5 (1:3,5) и фокусное расстояние 135мм (об этом ниже). На sms Pentax DA написано 1:2,8 40mm где максимальная диафрагма 2,8 при 40 мм фокусного расстояния. Диафрагмы более 1:1 быть не должно. Не может пройти света больше, чем пришло к объективу. Да и 1:1 теоретически быть тоже не может — всегда будут потери в оптической системе. Хотя есть такие объективы. Или фокусы маркетинга, или какие-то концентраторы света. Что это такое не могу сказать, не видел. Рекорд равен 0,7. Количество выпущенных экземпляров 10. Предназначался для фотографирования обратной стороны луны. Передняя линза объектива больше всего фотоаппарата. Щеки из-за ушей торчат, как говорила моя прабабушка лично про меня.

Значения диапазона 1:1,2–1:1,8 можно отнести к очень светосильным объективам. Снимать на таких диафрагмах вряд ли придется в жизни из-за очень малой глубины резкости. Диафрагма 1,8 — это очень хорошо.

На объективах с зумом надпись может быть немного сложнее. В зависимости от фокусного расстояния может меняться значение максимального открытия диафрагмы. Чем больше ФР, тем больше потерь в оптической системе. Там может быть две пары чисел в том или ином варианте.

Диафрагма отвечает еще за одну функцию, возможно даже более важную. Это глубина резкости. Если фотографировать ряд предметов, находящихся на разном расстоянии, одним и тем же объективом, но с разным значением диафрагмы, то можно заметить некую закономерность изменения пространства резкости. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньшее количество предметов будут четкими и резкими. Чем сильнее закрываем отверстие, тем больше предметов будут резкими. Это с одной стороны. Другая сторона этого не столь радостна: Чем сильнее закрываем диафрагму, тем общее качество картинки становится хуже. Не намного, но все же хуже. Иногда и намного.

 

Выдержка

Выдержка — это время экспонирования, открытого затвора для прохождения света. Измеряется в долях секунды: 1/30, 1/100, 1/500. Говорят обычно, что выдержка тридцатая, сотая, пятисотая. Можно и дробь прочитать — одна тридцатая, одна сотая, одна пятисотая — поймут. В старых пленочных фотоаппаратах эта величина была жестко фиксирована из-за своей механической сущности. Электроника, если на нее возложена задача определения выдержки, может выдать и любое промежуточное значение, хотя не обязательно. Длительные выдержки могут измеряться в секундах и, даже, минутах. Тогда это записывается так: 2”, 4’. Читается так: две секунды, четыре минуты.

Кроме отмеривания времени экспонирования выдержка отвечает за смазанность изображения или за четкость, если использовать это слово как антипод. Ближе к сути будет странное слово «несмазанность». Объект может двигаться перед объективом. За время экспонирования он переместится с одного места на другое. На изображении будет виден сразу в двух местах, точнее от первого места до второго или в каком-то направлении будет заметна «смазка», нерезкость границ. А это очень даже не очень.

Можно смазать и неподвижный объект. При должном старании. У человека (фотографа) всегда трясутся руки в той или иной степени. Получается угловое перемещение фотоаппарата в момент съемки, даже у непьющих. Кто-то дергает спуск, что тоже фиксируется на изображении.

 

Пара выдержка — диафрагма

Увеличивая (открывая) диафрагму в численном выражении в два раза надо уменьшить выдержку в те же два раза. Одно число растет, другое уменьшается в то же количество раз. Только в этом случае количество света, дошедшего до матрицы, останется неизменным. А творческие задачи, как то изменение выдержки для уменьшения смазывания, или изменение диафрагмы для изменения глубины резкости, будут реализованы.

 

Фокусное расстояние (ФР) объектива.

На величину смазывания сильно влияет еще один фактор, пока не рассмотренный. Сейчас расскажу о нем, а потом свяжу его с выдержкой.

Сравнение со шлангом в общем-то довольно условное — измеряется в единицах длины. Чем длиннее, тем больше сопротивляется прохождению через него света или воды.

По данному параметру объективы можно разделить на сверх широкоугольники «рыбий газ», широкоугольники, штатники, нормальные, портретники, телевики и сверх длиннофокусники (существует еще некоторые названия). Отличаются они углом зрения, глубиной резкости и перспективой получаемой картинки.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах, приведенных к кадру 35 миллиметровой фотопленки (эквивалентное ФР). Кадр на пленке имеет размеры 36*24мм. Диагональ кадра получается 43мм. Вот это и есть нормальное фокусное расстояние. Для полноформатной современной камеры с матрицей 36*24мм (как кадр пленки, или близко) объектив с нормальным ФР создаст самую правильную, привычную для глаза перспективу.

Широкоугольники будут визуально отдалять объекты, причем более удаленные будут удаляться намного дальше. Если таким объективом сделать портрет с очень близкого расстояния, то нос человек, поскольку он ближе остальных деталей лица, будет выглядеть ну очень большим. Неимоверно значимым на портрете. Но какая у них глубина резкости…

Длиннофокусные объективы приближают все изображение, но скрадывают разницу во взаимном расположении объектов. Приближают они во столько крат, во сколько раз их приведенное фокусное расстояние, выраженное в миллиметрах, больше нормальных 43. Но у длиннофокусных объективов небольшая глубина резкости.

Те, у кого в фотоаппарате установлена матрица именно вышеуказанного формата 36*24мм, могут и не знать словосочетания приведенное фокусное расстояние. Это у всех остальных оно будет приведено к ним. Для них это как курс доллара для американцев.

Остальным придется с этим вопросом немного заморочиться. Если у вас не «мыльница», то, вероятнее всего зеркалка с матрицей от 24*16мм до 22*15мм. Называют «Crop». Отношение диагонали полнокадрового фотоаппарата к диагонали вашего будет называться кроп-фактором, т.е степенью обрезки (англ.) вашей матрицы по сравнению с нормальной. Для вышеприведенных примеров кроп будет 1,5 — 1,6.

Для чего нам это надо знать? Вы ставите на свой «кропнутый» фотоаппарат объектив от нормального фотоаппарата, на котором значится ФР, например, 200мм. Реальное (эквивалентное, приведенное) фокусное расстояние для вас будет 300–320мм. Если у вас фотоаппарат с малой матрицей, которая используется во всех «мыльницах», большинстве «компактов» и «суперзумов», то кроп-фактор (у многих моделей очень разный) у вас будет значительно больше. На объективе, вернее всего написаны значения неприведенного ФР. Умножив его на кроп-фактор вашего аппарата можно узнать, что у вас в руках — сверхширокоугольник (до 22мм), широкоугольник (22–40мм), нормальный (40–80мм), длиннофокусный (80–300мм) или супердлиннофокусный (более 300мм)? Или зум какого диапазона? Согласитесь, это уже полезная информация.

 

Пара выдержка — фокусное расстояние

Практическое использование вышеобозначенных знаний кроме художественного значения имеет еще и техническую составляющую. Чем длиннее ФР, тем короче должна быть выдержка. Общее правило гласит, что выдержка должна быть короче фокусного расстояния. Для ФР 320мм выдержку надо ставить короче 1/400 сек. Особо надо запомнить, что ФР здесь не то, что написано на объективе (200мм), а то, что посчитано с учетом кроп-фактора (320мм для моего Canon D650).

 

ISO или светочувствительность

Чем выше ISO, тем меньше света надо для создания картинка и тем «шумнее» будет эта картинка. Вплоть до откровенной мазни. Как вода из брандспойта, никогда полного ведра не налить. Брызги летят, т.е. шумы. А потом долить грязи из лужи — вам воду пить или котят топить? Зато можно поставить выдержку покороче. Это решать вам в каждом конкретном случае.

Чем ниже ISO, тем симпатичнее получится картинка, если для этого хватит света или картинка не размажется от длительной выдержки.

Чем больше у фотоаппарата физический размер матрицы (не путать с разрешением в мегапикселях), тем при большем ISO можно получить приемлемую картинку.

Если у вас откровенная «мыльница», поставьте ISO 100, или еще меньше. Не хватает света — поставьте фотоаппарат на штатив.

Если у вас полная матрица на фотоаппарате за $3000, то и ISO можно поднимать примерно до этой цифры. Это случайное совпадение, не имеющее ничего общего с техникой — отражает только текущий курс рубля.

Необходимая светочувствительность определяется опытом и пробной съемкой. Для каждой модели и для различных условий съемки.

Если у вас зеркалка, вероятнее всего можно выставить верхний предел ISO. Фотоаппарат сам определит начиная с нижнего значения, какого ISO хватит.

Значение светочувствительности стоит поднимать только в том случае, если надо снимать исключительно с рук при малой освещенности без вспышки, причем качество роли не играет. Например, экстренный репортаж.

 

Нажимая кнопку

Мы рассмотрели четыре основных технических параметра съемки: диафрагма, выдержка, фокусное расстояние и ISO. Каждый из них влияет на правильную экспозицию, т.е. на заполнение ведра с водой.

Обычно света не хватает. Хотя бывают случаи на ярком снежном фоне, когда свет лишний, но это отдельная песня, причем достаточно редкая.

Если мало света:

Поднимать ISO плохо — заметно теряется качество картинки. Дополнительные вложения в полноформатную матрицу могут в данном вопросе выручить, но дорого. Очень.

Увеличивать выдержку сложно. При неподвижном объекте можно воспользоваться штативом и снимать на любой выдержке. Но хлопотно и не всегда возможно.

При движущемся объекте может выручить вспышка, но далеко не всегда.

Некоторые модели фотоаппаратов имеют встроенную стабилизацию. Это помогает реально. До какого-то предела.

Можно дополнительно зафиксировать свое тело, руки. Прижать фотоаппарат к дереву, стене или столбу.

Увеличение светосилы объектива спасает ситуацию радикально, но за немалые деньги. И габариты. С увеличением максимального значения диафрагмы увеличивается диаметр, длина и особенно вес объектива. Но это реальный путь развития возможностей аппарата.

Подойти поближе и снимать на объектив с меньшим фокусным расстоянием можно, но это не всегда соответствует художественному замыслу, да и не всегда возможно отказаться от телевика.

 

Вспышка и другие

Есть еще всякие вспомогательные хитрости, приспособления и средства, способные в той или иной степени облегчить жизнь фотографу.

Вспышка помогает, но у нее ограничена зона освещения. Да и картинку, зачастую, делает «плоской». Система вспышек более присуща фотостудиям, хотя всякое бывает.

Штатив с тремя ногами — очень мощное средство для стабилизации фотоаппарата. Но тяжел, габаритен, требует дополнительного пространства и времени.

Штатив монопод. Это длинная телескопическая палка с головкой на конце для крепления фотоаппарата. Не так устойчив, как тренога, но легче, мобильней и быстрее.

Штатив поясной по конструкции как предыдущий, только опирается не на землю, а на пояс (брючный ремень) фотографа.

Штатив шейный внизу имеет длинный ремень, одеваемый на шею снимающего.

Подручные объекты, устойчивые и уже присутствующие на месте съемки. Можно опереться спиной, поставить на них локти, положить фотоаппарат. Просто лечь, наконец.

Автомобиль категорически не подходит, особенно работающий.

Петля из ремня или веревки, перекинутая через ветку над головой, очень приличная замена штативу. Здесь, главное, не очень сильно расстраиваться из-за неудач.

И еще RAW формат. Он позволяет достать из недоэкспонированных областей почти невидимое изображение. Но это отдельная тема. Пока просто снимайте на оба формата, имеющиеся в фотоаппарате. Не экономьте место. Освоите RAW редактор — этот совет пригодится.

[AndreyA100]

[vov4ik]

Дядя Женя , раньше любил поиграться глубиной резкости , сейчас не получается ( SONY R ) . Может подскажешь чего .

[Дядя_Женя]

Дядя Женя , раньше любил поиграться глубиной резкости , сейчас не получается ( SONY R ) . Может подскажешь чего .

Информации не хватило для конкретного ответа. Вышеуказанного фотоаппарата не существует. Есть совершенно разные его разновидности. И какой был ранее тоже надо для точного ответа.

Немного общих слов:

1. Чем больше физический размер матрицы, тем меньше глубина резкости. Самая большая глубина резкости у фотоаппаратов с малой матрицей.

2. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. На широком углу самое большое пространство резкого.

3. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина. На закрытых диафрагмах и/или на несветосильных объективах пространство резкого увеличивается.

 

Малую глубину резкости применяют для выделения объекта в череде других, немного более удаленных или приближенных и загоняемых в размытие (нерезкость).

Большая глубина нужна при съемке пейзажа, человека на фоне интересного удаленного объекта и т.д.

[vov4ik]

Не , фотик существует , и так обзывается .

В том то и дело , на зеркалках ( старых , пленочных ) все получалось , а здесь нихрена .

[Дядя_Женя]

Теперь понятно.

Размер матрицы твоего аппарата (кроп-фактор = 1,7) меньше пленки в 1,7 раза. Это обозначает, что при одинаковой диафрагме приведенное фокусное расстояние на Sony (твое умножить на 1,7) должно быть больше объектива пленочного. Еще надо учесть диафрагму - у тебя на длинном фокусе максимальное открыти 4,8.

Если ты снимал на пленку на Гелиос-44 при 58мм фокусного и диафрагме 2, то получается такая картина: на самом длинном своем фокусе ты сейчас имеешь 71,5*1,7=122мм приведенного фокусного расстояния при диафрагме 4,8 (меньше в 2,4 раза, чем у Гелиоса-44). Это обозначает, что глубина резкости Sony при полностью открытой диафрагме примерно равна Зениту с Гелиосом-44 (даже меньше — 122/2,4=50).

Если ты снимал на Гелиос-40 или Юпитер-37а (или аналогичные), то их тебе по малой глубине резкости не догнать.

Я снимал на Гелиос-44 и, честно говоря, не помню эффекта. А вот на самоделке 120мм при 1,2 диафрагме очень четко шло размытие фона. Или на Юпитере-37а.

Попробуй на максимальном зуме при полностью открытой диафрагме поснимать. Но старайся, чтобы объект резкости был максимально близко, а фон размытия максимально далеко. Я на компакте (практически мыльница) пробовал.

[vov4ik]

Про Гелиос 44 в точку , попробую .

Я так понимаю режим А .

[Дядя_Женя]

Почти

Av

Приоритет диафрагмы

[vov4ik]

Что значит Av

[Дядя_Женя]

Да, вероятнее всего у тебя режим "А". Я Sony никогда в руках не держал. У меня были Пентакс и три разных Кэнона. Посмотрел сейчас по поиску. У тебя "Р" — это автомат. "М" руками все ставить. "S" — приоритет выдержки

Изменено 8 июня, 2014 пользователем Дядя_Женя