Запчасти новые и б/у Тагаз Tager, Road Partner, LC100, DA26, DA29 БУ запчасти с разборки Тагаз RP, Tager, SY Musso, Korando
Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва Четвёртый "южный" слёт
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017!
Барлак

Система холостого хода и прогрева (дизель)

413 сообщения в этой теме

А за счет чего он нагревается? Он стоит в канале охлаждающей жидкости или за счет нагрева самого ГБЦ.

 

Он нагревается от головки блока. Выкручивал обычной головкой, при этом поломал обе трубки. новый прикручивал следующим образом: взял длинную деревянную палочку, заточил кончик, этот кончик вставил в трубочку на новом датчике и очень аккуратно поставил датчик на мечто помогая себе длинной отвёрткой. дотягивал рожковым ключём, причём пользовался им как головкой, т.е. надевал ключ спереди и тянул с другой стороны отвёрткой.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А кто сможет подсказать каталожный номер этого самого прогревочного термо-пневмо клапана в ГБЦ.

Вчера его проверял на холоде не продувается ни в одну сторону! промывка бензином, ацетоном и вэдэшкой не повлекли никаких изменений - придется менять, а то на холодную приходится подгозовывать чтоб двигатель не колбасило.

За ранее спасибо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

весь прикол в том чтоу меня когда завожу в -25 -30 обороты сночало в районе 500-600. а потом подымаются до 900.пока не прогреется двигл.клапан подогрева у меня исправен.в мануале тоже ничего нашел про обороты.работает мотор ровно-и голову не ломаю.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После замены клапана прогрева двигатель начал вести себя аналогично, только ХХ после прогрева 750 - результатами доволен!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

хорошо ли 500 600 оборотов или нет неизвестно вполне возможно что при этом масляное голодание будет изза низкой производительности насоса

 

для чегото же эту систему прогрева придумали имхо пусть будет

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

голодания не получится.так как датчик стоит почти на уровни распредвала.на прогретом двигле обороты700-750.щас на улице-35-37 мотор ведет себя так-же.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

поменял датчик оборотов при прогреве, день нормально поработало уже обрадовался, на следуюшее утро завожу а обороты снова никакие педалькой поддерживаю! что это означает датчик менять сново? кстати когда соединяю труки без датчика обороты всегда 700-800(на холодном и горячем не меняется почти) и думаю мож его убрать?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если убереш его совсем и соединиш трубки то будет перерасход,- сам понимаеш (кризис - надо экономить на всем :excl: )

 

Скорее всего тебе не повезло, и попался бракованный! Сними его и проверь - (если не ошибаюсь, покрайней мере у меня было так) до +30град. он должен быть открыт.

 

Ну и заодно смотри вакумные трубки которые к нему идут, я половину своих поменял, потому что они потрескались от времени.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ОПИСАНИЕ

1) Вакуумный насос;

2) 2,3 – электромагнитные клапаны;

3) 4 – либо электромагнитный клапан, либо клапан в замке зажигания;

4) 5 – термоклапан в рубашке двигателя;

5) 6- устройство PLA (регулировки ХХ), «тарелка» расположенная на задней части ТНВД;

6) 7 - фильтр с ограничением (по-моему, это тоже клапан);

7) 8 – черный «грибок» на конце вакуумного пластикового шланга

(обычно справа на крыле)

8) 9 – передние привода;

9) 10 – «глушилка», расположена на ТНВД сверху.

При запуске холодного двигла происходит следуующее:

1) Ваккумник (1) создает вакуум в синей магистрали через фильтр. При этом термоклапан (5) открыт, все остальные магистрали закрыты. Воздушный поплавок фильтра с ограничением (7) притягивается и перекрывает доступ воздуха в магистраль. Вакуум воздействует на устройство PLA (6) и обороты увеличиваются.

2) При достижении двигателем температуры >30 градусов, термоклапан (5) закрывается. Вакуум медленно стравливается через фильтр с ограничением (7) и “грибок” (8). Обороты ХХ падают.

3) При включении кондиционера открывается электромагнитный клапан (2). Воздушный поплавок фильтра с ограничением (7) притягивается и перекрывает доступ воздуха в магистраль. В желтой магистрали создается вакуум, воздействующий на устройство PLA (6) и обороты увеличиваются.

4) При включении режимов 4H и 4L открывается электромагнитный клапан (3). Вакуум воздействует на мембраны, расположенные в ступицах передних колес, подключаются привода.

5) При глушении открывается электромагнитный клапан (4). Вакуум поступает на устройство глушения (10).

 

А теперь, что я никак понять не могу.

При заглушивании трубки с «грибком» (8), обороты двигателя повышаются.

А вот почему??

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Итак, подведем итоги разбирательства с вакуумными магистралями.

Необходимо было перерыть буквально все, чтобы разобраться, как хитрые корейцы решили проблему увеличения оборотов ХХ на холодном двигателе. С чувством глубочайшего удовлетворения я констатирую факт, что азиатские изыски нам тоже по плечу.

Я специально решил не убирать верхнюю часть текста, поскольку наши догадки оказались на 99,9 % правильными. Единственная вещь, которая не соответствует предположениям - фильтр с ограничением (7). Все таки - это не клапан, а фильтр с внутренним сечением трубочки - 0,3 мм. Вот собственно и весь секрет. Вакуумный насос создает разрежение около 700 мБар, а для поднятия оборотов нужно 600, иначе может испортиться PLA. Это одна из причин, почему магистраль не заглушили, а поставили "подсос". Вторая причина - сброс оборотов при закрытии термоклапана (5).

Грибок (8) - это просто кусочек поролона внутри черного корпуса. Выполняет он роль фильтра грубой очистки воздуха и больше ничего.

Кстати, мой риторический вопрос о повышении оборотов ХХ при заглушении трубки с "грибком" (8) тоже нашел ответ. Он прост до банальности - такого быть не должно. Если это происходит - недозакрывается термоклапан (5) или приоткрыт э/м клапан (2). Это не страшно, но является сигналом к тому, что пора подумать об их замене, иначе история может возникнуть вновь.

Людям, столкнувшимся с проблемой, описанной выше можно побороть проблему так:

 

Способ 1. Надо просто взять шуруп, подходящий по размеру к отверстию резиновой вакуумной магистрали и ввернуть его вместо (или на место) фильтра с ограничением. "Грибок" при этом, естественно, либо отсутствует, либо кладется в бардачок до лучших времен. Запускаем двигатель "на холодную" и регулируем этим шурупом обороты так, чтобы были около 720 - 750 по тахометру и снизились до 600 - 650 при прогреве. Все.

Способ 2. Более изощренный. Берется эпоксидка или акрилоксил (материал для пломбирования зубов - наиполезнейшая в хозяйстве вещь!). Берется любая, подходящая по сечению трубка (пластик, металл - без разницы). Акрилоксилом (застывает за 15 минут - тем и хорош) забивается часть трубки. Берем проволочку, лучше стальную) и штангенциркулем измеряем диаметр. Должно быть 0,2 - 0,3 мм. Смазываем ее маслом и прокалываем акрилоксиловую пробку. И оставляем на 15-20 минут. По прошествии этого времени, проволочку удаляем и получаем необходимый "ограничитель".

 

Наверняка существует еще Н-ное количество способов решить проблему, например, заказать фильтр с ограничением )))

 

http://ssangyong.8m.com/vacuum/vacuum.htm

post-22-1234251761.jpg

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, коллеги. Не подскажет кто-нибудь по такой проблеме: не падают обороты при прогреве, т.е. при запуске на холодную (даже при -30) обороты сразу около 900. По мере прогрева никаких изменений, так и держатся. Соотвественно повышенный расход, от 15 до 17 литров на 100 км. Куда копать? Термодатчик еще не проверял, но не думаю, что дело в нем.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Kvang,

Начни как раз с термодатчика, может его у тебя клинануло в положении "Открытого" и после прогрева двигателя он не закрывается.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Комрады, а никто случайно не знает номерок фильтра с ограничителем (Черная хренька на конце одного из вакуумных шлангов.) А то он у меня сбежал, а в партлисте так и не понял где он на их схеме.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет. Снял термодатчик и вскрыл его. "Вскрытие показало что чукча умер от ... вскрытия". Шутка. Отсоеденил трубку 4 цил. от ТНВД И форсунки, просунул руку и накидным на 19 без проблем выкрутил датчик. Вынес на улуцу на -27 охладил, попробовал продуть через трубку от омывателя. Несколько секунд он продувался хорошо,затем все хуже и хуже, потом заткнулся совсем. Устроил ему" контрастный душ" батарея - снег, пытался промыть в соляре - бесполезно, не открывается. Зачитал датчику его права и тоненькой отверткой развальцевал ( лучше в тисах ) на это ушло минут 5. Дальше самое интересное - под пластмассовым верхом находится ... круглая биметаллическая пластина которая в холоде прогибается вниз, при тепле в верх прижимаясь к мягкому силиконовому колечку ( как на игле х.х. карбюратора размером ) перекрывая патрубок который торчит прямо ( другой патрубок расположен под углом ). Вот и все устройство. Положил эту пластину на холодный пол и секунд через 5 она ЩЕЛК и выгнулась, только взял в руку ЩЕЛК в другую сторону. Поэтому не проверяйте датчик держа его в руке или выдыхая воздух через него, этого достаточно чтобы он сработал на закрытие.

Вобщем к пластине претензий нет, ломаться и КЛИНИТЬ вроде как нечему, остались только 2 силиконовых колечка : одно маленькое по центру и большое уплотнительное. И вот с ними что-то не так. Они были больше своих посадочных мест, такое впечатление что они разбухли. Но от чего? Или я в соляре пытался промыть датчик или до меня уже стали такими. Пришлось маленькое колечко надеть на болтик и уменьшить наждаком наружний диаметр, только тогда удалось поставить его в канавку.

Собрал, завальцевал и раз 10 охлаждал (на полу у ворот ) и нагревал ( в руке и на батарее ) датчик. Теперь при срабатывании мембраны слышен щелчок. Но только температура срабатывания не 30 , а градусов 15 .

И еще. Долго пытался определить как правильно одеть трубки : желтая к штуцеру который чуть под углом, красная к тому что торчит прямо( так через датчик легко втягивать воздух) Днем проверю обороты при прогреве, сообщу.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

прикольно ты над ним поиздевался.если не ошибаюся то до тебя у нас его еще никто не разбирал. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

vik-129, а пружинки (такой трехлопастной, как пропеллер) внутри разве нет? :) Мне показалось (внутри был четкий отпечаток на корпусе и на мембране), что я ее потерял, когда разбирал. А в остальном (по устройству) все так. :rolleyes:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Но только температура срабатывания не 30 , а градусов 15 .

17 градусов там - гдето были данные, ртом проверять нельзя точнее надо знать, что если он сразу как дуть начинаешь затыкается то это нормальная работа видимо

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Antony, я решил что это не пружинка, что-то вроде подставки под мембрану, было желание эти лапки как-нибудь подогнуть, но не решил как и оставил ее в покое. После моего вмешательства некоторые признаки прогрева появились, но все равно обороты повышаются незначительно. Немного поднял обороты х.х. поворотом устр-ва PLA стали где-то 750 , а при прогреве 800 с натяжкой. Ради интереса снял черную заглушку и заглушил пальцем белую трубку : через несколько секунд двигатель начал оживать и обороты поднялись до 900. Об этом и писал minlegali в начале страницы. Все же придется сделать вскрытие пациенту еще раз , а закончится все как обычно - новым датчиком.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уже пару недель была проблемма с оборотами при прогреве. Не глохла но обороты почти ни какие. Внимательно прочитал данную тему. Проверил вакумную магистраль. Отсоеденился фильтр ( по вашей схеме №8 и №7). Подсоеденил (оказалось подобраться не так просто). На утро все как часы. Обороты повышенные прогрелся обороты упали до нормы. По моему и машина стала приемистей. Всем спасибо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
прикольно ты над ним поиздевался.если не ошибаюся то до тебя у нас его еще никто не разбирал. az

Мой тоже был заклинивший.Я у соседа взял старый и разобрал.Фишка в том,что скорее всего летом в корее жарко и он постоянно закрыт изалипает.Я свой выличил.Шприцом капнул ВД в центральную трубочку,и аккуратно вязальной спицей надавил через трубочку на мембрану.Все ОК. :) :az.gif

post-552-1237984437.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

C зимы появилась проблемка - долго не сбрасывались прогревочные обороты. Заподозрил забитость ограничителя, что стоит на конце вакуумного шланга у задней стенки моторного отсека. Так оно и оказалось. Вакуум с PLA долго не стравливался через ограничитель , хотя датчик исправно перекрывался. Шланг в месте крепления фильтра лопнул и фильтр не фильтровал. Вылечилось снятием и продувкой гораничителя и заменой кусочка вакуумного шланга от ограничителя до фильтра. Думаю, что нужно проверку всегда начинать с этого узла, а уж потом проверять температурный датчик и далее...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня обороты х.х. стали плавать то 500, то 900 и как раз после чтения инфы о муфте опережения впрыска. Так что малость поволновался. Оказалось что виноват маленький беленький фильтр с ограничением который находится на аппендиксе ( о нем и говорит alexx.05 ). Просто взял такой же фильтр с магистрали ЕГР и переставил их местами, т.к. ЕГР у меня заглушен. То что фильтр перестал продуваться виноват сам - я кажись его в саляре пытался промыть. Хотя можно его и шилом ткнуть (только не насквозь) Я просто хотел посмотреть что там такое темное внутри и случайно проткнул его шилом с одной стороны, поставил и все ОК. Но для верности всеже поменял их местами.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня "доработал" систему повышения оборотов на прогреве. Так как ЕGR заглушен, то решил использовать вакуумный клапан EGR (стоит на правом крыле у задней стенки моторного отсека) - для принудительного повышения оборотов от кнопки из салона. Подал через выключатель в салоне + АСС на контакт клапана (зеленый проводок разрезал и соединил с проводком из салона) Массу (черный провод) разрезать не стал. Сдернул вакуумную трубку с круглого "грибка" EGR с мебранной, что стоит рядом с фланцем на впускной коллектор. Там как раз есть соединительная трубка. Нарастил трубку кусочком силиконового вакуумного шланга и соединил его с тройником, который врезал между шлангом идущим от термоклапана к PLA и ваккумным ограничителем с фильтром. Кусочек шланга, что остался торчать в "грибке" ЕGR заглушил винтиком. ВСЕ. Теперь из салона можно путем включения клавиши поднять обороты. Вещь очень нужная зимой, когда стоишь на холостых и не хватает температуры на обогрев салона или для того чтобы генератору хватало оборотов. Да и летом иногда надо чтобы быстрее прогреть движок когда прохладно. Если сдохнет термоклапан - опять же есть Manual mode :(

Не знал как устройство ЕГР среагирует на отсутствие обмотки клапана, поэтому к оторванному зеленому проводку прицепил один полюс обычной автомобильной релюшки. Второй полюс посадил на корпус...

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

alexx.05, не подскажешь,где найти схему этого самого EGR? У самого была такая же мысль,перелопатил весь мануал,там ни слова про это дело.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А зачем тебе схема? Если ты заглушишь фланец, то работа схемы тебе ни к чему. На картинке красной стрелочкой показано, где ставить пластинку. Сверху подходит вакуумная трубка (там видно желтенькую втулку). Снимаешь шланг с втулки, на нее наращиваешь шланг и дотягиваешь его до ограничителя с фильтром. Там врезаешь пластмассовый тройничок от омывателя (у нас в магазине стоит 30 тг.= 6 руб.) и шланг насаживаешь на тройник. Тот кусочек, что остался на грибке я заглушил винтиком. На самом электроклапане перерезаешь зеленый проводок (он не должен звониться на корпус) и к нему подпаиваешь проводок от клавиши в салоне.

Схема работы EGR (электрическая) есть в электросхемах. Тот кусочек зеленого провода, что идет от схемы я соединил с обмоткой релюшки, что бы "обмануть" схему EGR. Может это вовсе и не обязательно. Просто по опыту, когда задействовал электроклапан переднего привода на турботаймер у меня загорелась авария HI LOW -пришлось электроклапан иммитировать при помощи реле :(

post-61-1243307036.jpg

post-61-1243308924.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подключение...

post-61-1243309045.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас