Размыкатель массы на силовом реле Gruner 750

[urisan]

Надо RC - компоненты купить, чтобы защитку по схеме сделать. Ну и кнопочке какие-нибудь модные - от жыгулей не хочу.

[neon416]

Схема безопасного и полного отключения +12В на грюнере.

Не позволяет отключить батарею при включенном зажигании и при этом защищает реле от КЗ в кнопках.

 

 

Прим. "блок пред." - блок силовых предохранителей на клемме АКБ. Отдельный провод к генератору - у кого он есть. У остальных генератор включен через пресловутый блок.

Линия IGN - то, куда подает +12В замок зажигания при включении.

[neon416]

Замок зажигания нарисовал несколько не корректно (он стоит после блока предов). Но суть не меняется.

[brodyaga]

вот в этом и косяк.что гена на заведеной не отрубится .если не разорвать связь мост-таблетка.я за 406 говорю.

и не накроется ли гена если на работающем разорвать связь.?

[neon416]

вот в этом и косяк.что гена на заведеной не отрубится .если не разорвать связь мост-таблетка.я за 406 говорю.

и не накроется ли гена если на работающем разорвать связь.?

Не понял.

На работающем как раз моя схема и не даст разорвать цепь АКБ чтобы не спалить электронику в машине. Гене как раз ничего не будет.

[brodyaga]

Андрей ты не понял.на 406 гене возбуждение с моста.если машина работает и скинуть батарейку он все рано будет давать напругу.то есть работать.и в чаче сгорит опять или мост или таблетка.вот как чтоб гена не выдавал ток его отрубить?из электроники у меня тока стеклоподьемники.меня она меньше всего беспокоит

[neon416]

Как... заглушить машину или отключить клемму возбуждения.

[AlKri]

...отключить клемму возбуждения.

На возбуждённом генераторе это ничего не даст. ОВ и РР питаются от доп. диодов ( в параллель к верхн. плечу моста). Для достижения эффекта нужно рвать цепь между доп. диодами и РР или плюсовой щёткой ОВ. Не знаю как на конкретном экземпляре, обычно плюс на РР и одну из щёток, регулирующий транзистор в массовой цепи. Нужно два провода выводить. Есть вариант от клеммы возбуждения запитать ОВ и РР (без доп. диодов), но точность регулирования напряжения упадёт.

[neon416]

Смотря какой генератор. Которые берут ток возбуждения с отдельной клеммы возбуждения - отрубаются. На дизелях раньше такие были.

Изменено 1 декабря, 2013 пользователем neon416

[brodyaga]

дык я спрашивал так чтоб не глушить на 406 с моста идет на одну щетку РР на вторую идет с транзистора.

вопрос -если я при возбужденном гене разорву цепь.там ничего не сдохнет? типа РР.или моста

[neon416]

Не должно. Ведь когда щетки не контачат, так и происходит естественным образом.

[brodyaga]

тогда надоть проверить

[AlKri]

... -если я при возбужденном гене разорву цепь.там ничего не сдохнет? типа РР.или моста

Если цепь между щёткой и мостом - ничего страшного. Много раз попробовано , всё хорошо.

Изменено 1 декабря, 2013 пользователем AlKri

[brodyaga]

специально разрывал ?чтоб гену сохранить?

[neon416]

специально разрывал ?чтоб гену сохранить?

Задача распадается на две подзадачи.

На дизельных котлетах самое ценное - генератор. И там нужно отключать генератор в воде не глуша двигатель. И ехать.

На "Марка автомобиля:RP2.3 MT1, Tager 3,2" отключать только генератор смысла 0. Там только глушить, обесточивать, вытягивать посторонними силами, сушить и только потом заводить.

Т.е. полное обесточивание нужно чтобы спасти проводку и электронику. Ехать при этом все равно никуда не получится. Вот для этого я и рисовал схему выше.

[brodyaga]

Андрей да понятно все.я спрашивал для себя.чтоб не накосячить.чтоб более менее защититься.спасибо что обнадежил.буду мутить два отключения

1-отрубание возбуждение гены.

2-отрубание гены по плюсу(чтоб на мосту тоже его не было)

[Shlosser]

 

Так не получится защитить реле от длительной подачи напряжения. Электролит нужно разряжать после "использования" вкл/выкл реле, для этого параллельно ему ставится резистор на 100Ом 2Вт. Такой защиты вполне достаточно, если всё грамотно смонтировать, ни при каких условиях управляющую часть реле спалить не удастся.

 

Есть ещё вариант хитрой коммутации кнопок КМ2-1, при котором, RC цепочка для защиты реле НЕ НУЖНА. Ставится две кнопки КМ2-1 (это спарка из двух микровыключателей) , одна на включение, другая на выключения. Их выводы соединяются особым образом, при котором, при ЛЮБОМ нажатии выдаётся кратковременный импульс и сколько бы вы не держали её в нажатом состоянии напряжение на управляющий вход реле не поступает! Это know-how моего отца, в семедесятых ему поставили задачу сделать управление асинхронному движку и там для каких-то целей нужен был кратковременный импульс с кнопки, вот он и придумал.

 

Ставлю литр хорошего виски, что никто не догадается, КАК СКОМУТИРОВАТЬ ВЫВОДЫ КМ2-1 ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ПРИ НАЖАТИИ НА НЕГО, ВЫДАВАЛСЯ КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ИМПУЛЬС, И ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ!

 

Дам подсказку, всего у КМ2-1 6 выводов, коммутируются 4, на один приходит постоянные +12В, с другого уходит импульс на реле.

Виски вышлю первому самому догадливому до 30 декабря, потом дам ответ с видеоподтверждением

 

 

[neon416]

>Так не получится защитить реле от длительной подачи напряжения. Электролит нужно разряжать после "использования" вкл/выкл реле, для этого параллельно ему ставится резистор на 100Ом 2Вт. Такой защиты вполне достаточно, если всё грамотно смонтировать, ни при каких условиях управляющую часть реле спалить не удастся.

 

Все получится. Смотри схему внимательней. Хотя основная ее задача не дать отключить АКБ при включенном зажигании.

 

 

> Ставлю литр хорошего виски, что никто не догадается, КАК СКОМУТИРОВАТЬ ВЫВОДЫ КМ2-1 ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ПРИ НАЖАТИИ НА НЕГО, ВЫДАВАЛСЯ КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ИМПУЛЬС, И ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ!

 

Дело не в коммутации, а в неодновременном срабатывании половинок этой кнопки. Последовательно включется НР группа "ранней" кнопки и НЗ группа "поздней".

[Shlosser]

>Так не получится защитить реле от длительной подачи напряжения. Электролит нужно разряжать после "использования" вкл/выкл реле, для этого параллельно ему ставится резистор на 100Ом 2Вт. Такой защиты вполне достаточно, если всё грамотно смонтировать, ни при каких условиях управляющую часть реле спалить не удастся.

 

Все получится. Смотри схему внимательней. Хотя основная ее задача не дать отключить АКБ при включенном зажигании.

 

 

> Ставлю литр хорошего виски, что никто не догадается, КАК СКОМУТИРОВАТЬ ВЫВОДЫ КМ2-1 ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ПРИ НАЖАТИИ НА НЕГО, ВЫДАВАЛСЯ КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ИМПУЛЬС, И ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ!

 

Дело не в коммутации, а в неодновременном срабатывании половинок этой кнопки. Последовательно включется НР группа "ранней" кнопки и НЗ группа "поздней".

 

 

Не могу понять, через чего разряжается кондюк, пока кнопки управления не нажаты. Его ёмкости хватает на пару циклов вкл\выкл, а сам разряжаться он будет долго.

Более того, по схеме, при включении зажигания, электролит постоянно находится под зарядкой, и при попытке вкл/выкл реле, помоему ничего не произойдёт.

 

По поводу КМ2-1, дело в коммутации, но мысль в правильном направлении, есть шанс на виски

Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Shlosser

[neon416]

Кондюк при включенном зажигании всегда заряжен, кнопки не действуют. При выключенном - разряжается через потребители автомобиля, висящии на +12 зажигания. Можно поставить параллельно последней цепи еще резистор, но не нужно. Электроника/электрика автомобиля сама все сделает.

 

Виски не надо. КМ2 - говно. Использование ее глюков как фичи - колхоз.

 

P.S. Отключение АКБ на заведенном моторе бензинок чревато выходом из строя половины электроники. OVPR конечно сработает, но это не мгновенный процесс. Так что, господа, для управления лебедкой используйте схему Шлоссера, для обесточивания бензинок - мою.

[Злой]

первые между собой через некий конденсатор, реле (первое) третья +, вторая выход, реле (второе) три и два объеденены минусом. ну как-то так вот вижу.

[Shlosser]

первые между собой через некий конденсатор, реле (первое) третья +, вторая выход, реле (второе) три и два объеденены минусом. ну как-то так вот вижу.

 

Не очень понял про что вы пишите. Если про КМ2-1, то при коммутации не используются конденсаторы, только провода...

Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Shlosser

[Shlosser]

Кондюк при включенном зажигании всегда заряжен, кнопки не действуют. При выключенном - разряжается через потребители автомобиля, висящии на +12 зажигания. Можно поставить параллельно последней цепи еще резистор, но не нужно. Электроника/электрика автомобиля сама все сделает.

 

Виски не надо. КМ2 - говно. Использование ее глюков как фичи - колхоз.

 

P.S. Отключение АКБ на заведенном моторе бензинок чревато выходом из строя половины электроники. OVPR конечно сработает, но это не мгновенный процесс. Так что, господа, для управления лебедкой используйте схему Шлоссера, для обесточивания бензинок - мою.

 

Главная задача Грюнера, максимально быстро отреагировать на КЗ. В вашем случае нужно сначала заглушить авто, потом отключать плюс. Если вынести силовой провод зарядки от гены за реле к АКБ, то при отключении общего плюса Грюнером скачка напряжения не будет и двигатель заглохнет штатно, тк пропадает +12В с зажигания.

 

[neon416]

Главная задача Грюнера, максимально быстро отреагировать на КЗ. В вашем случае нужно сначала заглушить авто, потом отключать плюс. Если вынести силовой провод зарядки от гены за реле к АКБ, то...

Главная задача Грюнера, полностью обесточить машину, в т.ч. генератор, если сел в броде. Чтобы после извлечения из брода было что сушить

Поэтому твоя схема не обеспечивает полноценного функционала.

От КЗ в наших машинах защищают предохранители. Да и случаев КЗ не припомню, чай не уазик.

[Злой]

добрался до дома, раз нет конденсатора, получается тогда индуктивная связь при помощи проводов. типа вот: