Запчасти новые и б/у Тагаз Tager, Road Partner, LC100, DA26, DA29 БУ запчасти с разборки Тагаз RP, Tager, SY Musso, Korando
Ремонт, Обслуживание, Подготовка, Диагностика г.Москва Четвёртый "южный" слёт
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO. Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017!
Запчасти ТагАЗ Tager-Korando, Road Partner-Musso новые и б\у
Костя

Система охлаждения двигателя

1 537 сообщений в этой теме

У меня за все время владения сначала 2.3TD, потом 2.9TD вентилятор сам не включался ни разу. Хотя ездил в жару за 30 в Саянах в затяжные подъёмы. Стоит датчик температуры на верхнем патрубке, максимум 110 было. Обычно 87-93.

При включении кондиционера - да работает ) Правда я за чистотой радиаторов слежу регулярно, муфта исправная и термостат исправный на 85 стоит. Думаю догнать его до включения можно в сильных грязюках на понижайте в жару ) Включаться он должен от датчика в нижней части радиатора.


Как идея, можно вывернуть датчик из радиатора (только дырку заткнуть болтом ким-нить) и греть его зажигалкой, и наблюдать за вентилятором.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня за все время владения сначала 2.3TD, потом 2.9TD вентилятор сам не включался ни разу. Хотя ездил в жару за 30 в Саянах в затяжные подъёмы. Стоит датчик температуры на верхнем патрубке, максимум 110 было. Обычно 87-93.

При включении кондиционера - да работает ) Правда я за чистотой радиаторов слежу регулярно, муфта исправная и термостат исправный на 85 стоит. Думаю догнать его до включения можно в сильных грязюках на понижайте в жару ) Включаться он должен от датчика в нижней части радиатора.

Как идея, можно вывернуть датчик из радиатора (только дырку заткнуть болтом ким-нить) и греть его зажигалкой, и наблюдать за вентилятором.

Подтверждаю! У меня недавно вышел из строя датчик, ..... так вентилятор "кондиционера" стал ПОСТОЯННО "жужжать". Во время запуска ДВС, и при работе движка и т.д. Заменил, и всё стало как обычно (вообще не жужжит :biggrin:  ... , только при включении кондиционера! ;) )

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток!

Вот вчера походу мы вскипятили Корандо 2.3 дизель...  

только не могу понять как (предположение отказала помпа)  короче   остановились ничего не было где то через 2 км  по ровному  асфальту глянь температура максимум встали  быстро заглушились антифриз прет ручьем  бочек открыли пар... движек горячий... постояли поглядели , съездили домой за антифризом, (благо дело было в городе на ровной дороге, асфальт ни щебня ни говен) давай новый антифриз лить он льет  струей внизу радиатора. пригляделись отломился краник спускной.  сегодня мужики (дедушка с внуком разбирают снимают помпу она явно клинит) говорят еще какие то провода намотались на шкив помпы...   Ехали с сыном, достаточно  не быстро 40-60 опыт вождения у него минимальный.  Может у кого такое было? если не затруднит  подскажите тетеньке как могли провода то на мотаться, и почему кран отломился (смотрели  внутри кусочек пластика остался). у меня просто в голове оно никак не стыкуется, не могу понять цепочку поломок, понимаю что  шла какая-то цепная реакция. Хотелось бы понять  на что стоит обращать внимание в  будущем. (от себя замечу что  за 8 лет у нас в основном ломается то,  что  ни у кого в Красноярске особо не ломается). Вопрост почему температура росла не медленно  а летом, что даже не заметили. примерно за 2 км до обнаружения  был слышен небольшой свист, еще остановились примерно за 1 км,   посмотрели все ок, поехали дальше и тут полный пипец. Термостат меняли весной, капало по термостату, поэтому и сменили вместе с прокладкой.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может помпу заклинило и ремень начал прокручиваться через стоящий ролик, антифриз не прокачивается в системе и попер перегрев, а самым слабым звеном оказался краник в радиаторе, его и вышибло давлением.

 

Почините краник, замените помпу, заполните систему антифризом и заводите, смотрите есть последствия или нет. Наблюдайте на уровнем антифриза и работой движка. Внимательно смотреть на стык блока и головки ближе к салону, может отделаетесь испугом, возможно придётся снимать головку и проводить с ней работы. Если сразу заглушили, думаю кольца сесть не успели.

 

А куски проводов: да там нет ничего рядом с помпой, если только не куски ремня генератора.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мучаюсь уже месяца три - подтекает антифриз через соединения шлангов. Сначала один - съездил на сервис поменяли шланг, сказали из за него, потом трубочка, которая с термостата идет на расширительный бачок, поставил нормальный хомут - перестала, зато потек термостат по прокладке. То есть проблема в повышенном давлении в системе. 

Поменял пробку расширительного бачка на новую - не помогло. Тут обнаружил, что кирдык вискомуфте - останавливается свернутой газетой и на холодном двигателе и на горячем. Температура держится до 95 градусов (по мультитрониксу). До этого примерно до начала лета температура не превышала 89 градусов и вентиляторы не включались совсем, теперь в пробках включаются постоянно.

Грешу на прокладку ГБЦ, но в сервисе сказали, что тогда бы антифриз уходил быстрее (у меня 1 литр в месяц).В бачке ничего не булькает при работающем двигателе, масляных разводов и посторонних запахов нет. Выхлоп нормальный, антифризом не пахнет. При откручивании пробки на расширительном бачке - антифриза уровень немного повышается. Вискомуфту заказал - буду менять. Если не поможет, тогда куда копать?

Помпу и термостат менял год-полтора назад.

Ежли все же прокладка - может кто подскажет сервис нормальный в Москве. Санта-сити совсем испортился, мышей не ловят, за замену прокладки запросили 25 штук? Сколько это вообще стоит?

И еще вопрос - если через прокладку термостата тподтекает антифриз, то теперь нужно ее менять? Или весь термостат?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При откручивании пробки на расширительном бачке - антифриза уровень немного повышается.

Ты сам отвечаешь на свой вопрос, выдерни клапан на крышке расширительного бачка и будет тебе счастье.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

При откручивании пробки на расширительном бачке - антифриза уровень немного повышается.

Ты сам отвечаешь на свой вопрос, выдерни клапан на крышке расширительного бачка и будет тебе счастье.

 

А в чем счастье? Раньше то проблем не было. У меня была мысль подшаманить с клапаном, но подумал, что нужно причину найти. Понятно, что течет от того, что давление повышено. А от чего повышено - от повышенной т-ры из-за вискомуфты или все же с ГБЦ проблемы? Да я бы и попросил голову снять, да чего то санта-сити ценник загнула. Вот думаю куда от них слинять...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не беги в перёд паровоза на 40 вагонов.

У меня была точно такая же проблема, даже где-то прокладка ГБЦ и болты лежат, а вылечилось выдиранием клапана в пробке.

С тех пор за год ни грамма антифриза не ушло.

В голову лезть - последнее дело.

 

ЗЫ: У меня давило через нижний патрубок печки.

Изменено пользователем JonDead
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не беги в перёд паровоза на 40 вагонов.

У меня была точно такая же проблема, даже где-то прокладка ГБЦ и болты лежат, а вылечилось выдиранием клапана в пробке.

С тех пор за год ни грамма антифриза не ушло.

В голову лезть - последнее дело.

 

ЗЫ: У меня давило через нижний патрубок печки.

Ну хорошо, сначала заменю вискомуфту и подшаманю с клапаном. Благо у меня теперь две пробки есть.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Благо у меня теперь две пробки есть.

Я кстати тоже пробку новую купил, результата не дало)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Благо у меня теперь две пробки есть.

Я кстати тоже пробку новую купил, результата не дало)

Вот только без клапана при превышении 100 градусов сразу закипит. И тогда ГБЦ точно в ремонт.

Изменено пользователем Gardener
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если залит антифриз предписанный фирмой производителем мотора, то закипит при 120.

 

И всё равно собирался лезть в голову, чего терять то?

 

Таскаю брёвна на дрова, в том году из-за ливней, в диких говнах, ни разу не закипел.

Изменено пользователем JonDead
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если уходит антифриз в неизвестном направлении ,проверь свечи,если есть налет от антифриза его будет видно.Я тоже после кипечения месяц ездил доливая антифриз,оказалось между 3 и4 цилиндром появился прожог прокладки.Лечение замена прокладки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если уходит антифриз в неизвестном направлении ,проверь свечи,если есть налет от антифриза его будет видно.Я тоже после кипечения месяц ездил доливая антифриз,оказалось между 3 и4 цилиндром появился прожог прокладки.Лечение замена прокладки.

У меня кипячения не было. Сейчас посмотрел свечи старые. На одной свече есть небольшие такие крупинки белые вокруг электрода. :( На других вроде нет. 

Значит все-таки прокладка?

Код прокладки подскажите?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот эта

Reinz 61-29415-00

подойдет для РП 2,3?

Изменено пользователем Gardener
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда двигатель горячий попробуй включить отопитель.Если дует холодный значит прокладка.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот эта Reinz 61-29415-00 подойдет для РП 2,3?

Ну и паникёр ты однако.

Ехай в сервис, выкручивай свечи и гляди в горшки эндоскопом.

Вот мои белые свечи, без антифриза в горшках)

Denso IQ16 пробег 30000+ зазор 1

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на наших 2.3 убитая прокладка не паникёрство, а закономерность

была куча тем про это

вытащенный клапан из пробки не устранение неисправности

если нигде по шлангам не течёт, то жижа должна стоят по уровню годами без доливов

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

должна стоят по уровню годами без доливов

Согласен. Но зачем я полезу в голову сегодня, когда антифриз не уходит уже год, если могу полезть через 3 года или 5 лет к примеру? 

За это время я проеду 300-400т.км и буду делать капиталку с заметой прокладки в Любом случае!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

замена прокладки понадобится много раньше....

особенно в условиях, описанных тобой.

 

Вот тогда и подсчитаешь во скока тебе обошлись "дармовые" дрова.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обошлись "дармовые" дрова

Выхода нет, и я аккуратно, на пониженной, не насилую хлыстами по 12 метров, не на тракторе же :biggrin: 

С дуру можно и йух стеклянный сломать...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...Если залит антифриз предписанный фирмой производителем мотора, то закипит при 120...

Это откуда такое утверждение? :blush:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если только сильно концентрированного

 

2f8d1eu-960.gif

 

В любом случае, давление в системе нужно не только для повышения температуры кипения, а и для снижения кавитации в помпе.

 

Плюс, локальная температура ОЖ в "горячих точках" может сильно превышать среднюю.

 

 

Так что откручивание пробки затея дебильная. Если течет - устранять течь. Если и после устранения уходит - менять прокладку и шлифовать ГБЦ. Все премудрости.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...Так что откручивание пробки затея дебильная...

Опередил... :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну и далее.

 

Текучесть антифриза растет с понижением температуры, поэтому он ловко вытекает через все щели в мороз, а на прогретом двигателе не заметен.

 

Протягивать хомуты - абсолютно бесполезная (яб даже сказал, вредная) затея. Надо снять патрубок, очистить штуцер и внутреннюю часть шланга от "накипи". Затем нанести тонкий слой герметика или специальной смазки (не литол, не силикон и т.п.) на штуцер и заново собрать соединение. 

 

Дефект прокладки ГБЦ на ранней стадии проявляется лишь в падении уровня ОЖ и лишь потом начинаются пропуски зажигания и пар из глушака при прогреве (не путать с нормальным испарением воды, сконденсировавшейся в выхлопной системе).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас