RuSsO Опубликовано 4 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 Итак функциональность восстановлена, пишу отчет. После авто и попытки подключения передка обнаружилось - лампочки подключения переднего моста вообще не горели, звуков раздатка никаких не издавала при переключении тумблера, передний кардан находился в свободном вращении при всех режимах переключателя впрочем также как и хабы. В первую очередь обнаружил отсутствие на приборной панели лампочек, сигнализирующих режим включения переднего моста, после установки оных они сразу включились и уже не тухли. Ссылка на комментарий
RuSsO Опубликовано 4 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 Далее последовали разбирательства с раздаткой. Оказалось что проблема в контактной группе на моторчике раздатки, кстати чтобы открутить крышку необходимо вооружиться либо специальным шестигранником с дыркой посередине, либо как я - плоскогубцами с тонкими щипцами. Ссылка на комментарий
RuSsO Опубликовано 4 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 Открутв крышку обнаружил что корпус у нее практически неразборный. Ссылка на комментарий
RuSsO Опубликовано 4 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 Разобрав крышку нашел контактную группу в виде щетечек 1 и диск с контактами 2 которые были засорены старой загустевщей смазкой, старая смазка была удалена, щеточки немного подогнуты для лучшего контакта. Все это хозяйство собрано обратно. Ссылка на комментарий
RuSsO Опубликовано 4 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 Результат: привод включается и выключается с полпинка, лампочки загораются только на время тестирования и тухнут как положено через 4-5 сек. после поворота ключа в замке зажигания, при повороте тумблера в положение 4HIGH соответствующая лампочка загорается через 4-5 сек. после поворота тумблера в положение 4LOW вторая лампочка начинает мигать опять таки 4-5 сек и после загорается, а 4HIGH гаснет. Удач всем, надеюсь мой отчет поможет комуто решить и свою проблему. 5 Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 2 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2008 http://s52.radikal.ru/i137/0809/ee/60a806190437.jpg Мужики прошу помощи! Под водительским сиденьем есть вот этот блок. Он у меня сгорел и я так понимаю что из за него у меня не подключается передний кордан. Вытащил разобрал его сгорела схема. Подскажите где можно найти новый такой блок! Нужно просто срочно!!!! Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 2 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2008 Это он же! Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 2 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2008 Обращайся в самую верхную ветку форума к Николаю БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ 3851005020 MUSSO ; 11 505,00 РУБ Ссылка на комментарий
mazalat Опубликовано 15 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2008 vsem privet.xotel sprositj trudno li pomeniat vakumnije salniki na perednix (polu)osiax.vchera v lesu sel v griazj vkliuchil 4L indikator pokazivaet 4LOW a krutitsia tolko zadnij most.rebiata v Ssang Yong service skazali meniat salniki nado ja sprosil trudno li eto delaetsia oni otvetili komercheskaja taina,nu tut mne vsio jasno i stalo.zdu otvetov spasibo. Ссылка на комментарий
Виктор Опубликовано 17 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2008 mazalat Не очень трудно.Только нужно снимать ступицу,т.е.,выбивать шаровую и рулевую тягу. Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 17 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2008 Виктор, ступицу то зачем снимать? mazalat, вакуумные сальники стоят внутри поворотного кулака и меняются без снятия ступицы и колеса. Самое главное и необходимое - это снять ШРУС. Он отвинчивается от переднего моста и высвобождается от стопорного кольца, которое стоит под наружней крышкой вакуумного хаба. Я, для того что бы снять ШРУС, отсоединял ещё и рулевой наконечник, но кто-то здесь писал, что вроде можно обойтись и без отсоединения рулевого наконечника. Не знаю, пока не пробовал. Что бы выдвинуть ШРУС надо поймать определённое положение рычагов подвески. Когда вынешь ШРУС, то увидищь сальник, он стоит на самом входе в кулак. Обычно меняют сразу и сальник, который на гранате ШРУСа, и игольчатый подшипник, который стоит чуть глубже в кулаке, за вакуумным сальником. Сальник который держит вакуум снаружи (он стоит в хабе) отдельно в запчасти не поставляется. Приходится менять хаб всборе Но этот сальник работает в более щадящих условиях и портится реже. Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 18 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 можно подобрать, я находил только внутренний диаметр на милиметр меньше - не думаю что это важно А от чего сальник подошёл? Маркировка родного: ТС 34 62 6 Значит ты нашёл 33 62 6 ? Мне в инете попадался ТС 34 62 8, но где-то очень далеко от меня (Оренбург, кажется). Так что с доставкой цена будет неинтересна. Вот если бы у них был точный размер и по толщине тоже, то можно было бы купить партию на всю московскую окрестность Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 18 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 Виктор, значит так: Сальников на передке стоит по 4 на каждой стороне. Один на наружней гранате ШРУСА (он как бы дополнительно защищает основной вакуумный сальник от грязи), второй - вакуумный сальник внутри поворотного кулака сразу за котором глубже в кулаке стоит игольчатый подшипник, третий - сальник ступицы (уплотняет место контакта ступицы и поворотного кулака с внутренней сторны ступицы, стоит снаружи от внутреннего подшипника), четвёртый - тот что в хабе, который отдельно от хаба не продаётся и который имеет размеры 34мм 62мм 6мм. Третий сальник непосредственно не участвует в удержании вакуума, но возможен вариант, когда четвёрный сальник совсем дохлый и смазка в подшипниках не очень плотно набита, то воздух может поступать (и не давать создать разряжение) прямо через всю ступицу. Тогда, конечно, и замена третьего сальника может помочь на время (он будет работать вместо четвёртого. Но это уже нештатные варианты. Подшипники ступицы и их смазка заперты между третьим и четвёртым сальниками и в исправном состоянии воздух/вакуум там не гуляют. Обычно меняют только два сальника - второй и третий, поскольку первому не придают должного внимания (а зря!), а четвёртого всё равно не купить. Однако на живучесть основного вакуумного сальника (второго) очень оказывает влияние грязь, которая при разряжении и малейшем деффекте ваккумного сальника лезет внутрь кулака и ещё больше портит как сам сальник, так и игольчатый подшипник. Подшипник тот и так хлипкий, а тут ещё вода с песком которую тянет вакуум, особенно с говен всяких. Подшипник даёт дуба, шрус начинает болтаться (люфтить) в радиальном напрвлении, что ещё польше нагружает ваккумный сальник. Процесс идёт по нарастающей - лавинообразно. Когда всё это запущено (типа передок не включается да и фиг с ним) то внутрь кулака поступает столько воды и грязи, что портятся шестерни хаба и шлицевой кончик ШРУСа. Я разбирал как-то машинку, у которой вместо шестерён хаба была сплошная спёкшаяся ржавая масса, напоминяющая гнулую картофелину :o . Стопорное кольцо ШРУСА вообще сгнило до полного исчезновения! Шлицы ШРУСа еле просматривались. При этом подшипники ступицы прибывали во вполне приличном состоянии. Кстати в магазинах есть специальные регулировочные колечки для выборки осевого биения ШРУСа. Купил тут как-то себе, были в наличии только самые тонкие - 0,2 мм. Так вот колечки эти весьма полезны. Их надо ставить сколько влезает, лишь бы защёлкивалось стопорное кольцо. Чем меньше осевое биение ШРУСа, тем меньше страдает вакуумный сальник, да и сальник первый прижимается к кулаку плотнее. Всё вышеописанное весьма важно и для тех, кто думает, что поставив механические муфты может навсегда забыть о сальниках. Хоть вакуума в сестеме и нет (я не беру тот случай, когда поставив механику забывают заклушить вакуумную магистраль - это уж совсем никуда не годится) но рано или поздно грязь всё равно найдёт дорогу внутрь кулака. Вряд ли тот, кто ставит механику предварительно поменяет ещё и сальники и игольчатый. Т.е ставят механику УЖЕ на негерметичную систему. А водичка с тыла пролезет в шестерни хаба и будет с аппетитом жрать ваши "шеститысячнорублёвые" механические муфты. Я не очень помню, но кажется у механических муфт ещё и нет сальника (четвёртого), который стоит в вакуумных муфтах, а тогда вода может попасть не только в кулак и шестерни муфты, но уже и в подшипники ступицы тоже. Так что "конструктивное проклятие" вакуумных приводов на наших машинках не снимается полностью "магией" механических муфт 4 Ссылка на комментарий
Denic01 Опубликовано 19 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2008 А от чего сальник подошёл? Маркировка родного: ТС 34 62 6Значит ты нашёл 33 62 6 ? Мне в инете попадался ТС 34 62 8, но где-то очень далеко от меня (Оренбург, кажется). Так что с доставкой цена будет неинтересна. Вот если бы у них был точный размер и по толщине тоже, то можно было бы купить партию на всю московскую окрестность собственно говоря, не от чего просто подобором по размеру в каталоге, вроде да толи 33 62 6 или 32 62 6 точно не помню, да вобщемто ты и сам более правильный нашел ТС 34 62 8 думаю на точильном круге ушатать 2 мм железной обоймы особого труда не составит, и то не уверен что там эти 2 мм мешать будут может и так воткнется главный вопрос где найти грамотный подбор сальников с большим ассортиментом, собственно у меня с этим тоже туго Ссылка на комментарий
maidan Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Началось все с того, что стала периодически зажигаться ламочка полного привода при положении переключателя трансмиссии "только задний привод". Никакиз изменений в движении при этом не наблюдалось. Со вчерашнего дня обратил внимание, что при появлении зелёной пиктограммы "полный привод" (опять же переключатель находится в положении - только задний) ошутим небольшой толчок (как при подключении передка). Сегодня заметил, что при этом ещё и при манёврах налево/направо туго вращается рулевое колесо. Вывод - точно (!) подключился передок. А переключатель в сё в том же положении (?) - только зад. ВОПРОС. Насколько распространена такая проблема ? В чём может быть причина (ны) ? Насколько это плохо ? Как лечиться (варианты) ? Заранее спасибо Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Для начала разберись с самой кнопкой включения передка. Может в ней замыкает? Вообще-то проблемма НЕ распространённая. Глянь на блок управления раздаткой, что под водительским сиденьем. Может вода туда попала? Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 У нас была такая проблема-причина клаппан электровакуумнуй по капотом или блок управления раздаткой(под сидением вод) подаёт питание на клаппан. Ссылка на комментарий
alvin Опубликовано 13 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 Ребята подскажите. При -20 не включается передний привод. А лампочка включения загорается. И из сапуна передней балки гонит масло. Машина новая Тагер. До морозов привод включался. Подскажите, что может быть. Ссылка на комментарий
alvin Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Подскажите. Что такое золоченые хабы. И чтобы заменить смазку в хабах надо снимать колесо или нет. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 26 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2008 Подскажите. Что такое золоченые хабы. И чтобы заменить смазку в хабах надо снимать колесо или нет. "Залоченные хабы" - это в ручную замкнутые, то есть разобрал (снял крышку) вставил прокладку-шайбу толщиной 4-5 мм и закрыл - хаб залочен. а чтоб сменить смазку не надо снимать колесо: достаточно открутить шесть болтов шестигранником, снять крышку..Потом надо будет снять стопорное кольцо (заточенными кончиками круглогубцев) и все ХАБ можно вытаскивать. Чтоб Окночательно разобрать и промыть нужно будет снять стопорную шайбу маленькой отверткой. При разборке смотри где что стояло...чтоб потом не перепутать при сборке... А вообще-то есть тема http://korandovod.ru/forum/index.php?show...кумные+разборки почитай... Ссылка на комментарий
alvin Опубликовано 26 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2008 Ну наконец с вашй помощью добрался до хабов. Сначала отвернул 6 гаек и снял колпак. Увидел что отктутил все колесо Хорошо что колесо не отвалилось. Быстро закрутил 3 гайки. Дальше открутил хаб и снял сняв стопорное кольцо. Снаружи смазки было мало а со стороны сальника одна смазка. Всю смазку убрал и промыл хаб в бензине. Отсоединил Вакуумные трубки от тройника и колес. Стал продувать эл. насосом. Из шланга полезла смазка. 5см длинной Вот и причина невключения. Промыл шланг и штуцер на колесе бензином. Продул воздухом. Смазал хаб циатим-203 он до -50. Смазал совсем мало.Грамм по 10 на хаб. Время на все ушло 3ч. Это по незнанию. Спасибо всем за советы. За бортом -20 передок включается. Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 3 января, 2009 Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 вот размеры самодельной втулки вместо игольчатого подшипника .заимствовано у изготовившего для своего автомобиля. 1 Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 у когонидь есть размеры или номера сальников хабов которые стоят в поворотном кулаке.в топике фотки видел а описания их нет. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 4121203200 САЛЬНИК ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО ВАКУУМНЫЙ 4121203200 MUSSO ; KORANDO ; 4137401800 САЛЬНИК ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЙ 4137401800 MUSSO ; KORANDO ; на последней фотке именно 450, ручные http://wwwboards.auto.ru/ssang-yong/39398.html Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 19 января, 2009 Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Действительно, кто чем смазывает хабы? Вот нашел смазку "RENOLIT S2" Применяется для высокоскоростных шпинделей, прецизионных подшипников. Температурный диапазон до -60 Еще Низкотемпературная силиконовая смазка OKS 1133 вообще до -73 градусов. Смазка подшипников качения и скольжения, тросов Боудена, арматуры, пластмасс и эластомеров. Очень хорошие свойства при низких температурах. Смазка электродвигателей, приводов, регулирующих установок в арктических условиях. Есть стаый добрый Циатим-203. До -50 градусов. Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти