Добавить Очередной труд от MaxAlex в разделе FAQ «Переносим генератор вверх, ГУР вниз. Все по взрослому»

Здравствуйте, мои маленькие любители внедорожья. Сегодня мы с вами поговорим о том, как из "говна и палок" сделать так, что бы генератор генерил, а ГУР гидрачил. Для этого нам понадобится генератор на 140А, Насос ГУР AUDI A4 Подача этого насоса 5.2 л/мин, но есть ремкомплект (VW001ROTOR1) повышенной производительности, с подачей 6.2л/мин (себе такой воткну). И немного магии… В качестве магических артефактов у нас будут: 1. шланг диаметром 15мм — 3230-12151 2. шланг диаметром 10мм — 3225-10014 3. Шкив ГУРа — 316023407011 4. Бачек ГУР — 3110.3407178-11. Бачек одноразовый и должен менятся при каждой смене масла, имеет внутри отличный масляный фильтр, что продлит жизнь рейке и ГУРу. 5. Крепление бачка ГУР — 2217-3407302-10 6. Коромысло натяжителя с двумя подшипниками — 05072 7. шайба коромысла натяжителя 6019901740 8. Ролик натяжной (GT50030 ) и обводной (KR5077) 9. Разъем топливного насоса ВАЗ (Газель, Волга) 10. Самодельные кронштейны генератора. Два болта М10х90 с гайками. 11. Провода (0.75-1,0 кв.мм. желтый и красный), гофра, предохранитель на 5А, держатель для предохранителя. 12. Предохранитель на 140А. Им заменим родной предохранитель на 80А в распредкоробке. 13. Ремень 6PK2100 или короче на пару сантиметров ( 6PK2080). Вот так выглядит набор для генератора ГУР со шкивом Вот так ставиться бачок. Кронштейн прикручивается к болту, который держит коробку воздушного фильтра. Генератор ГУР: рассверивается одно из отверстий крепления ГУРа до 10мм, Там же напильником немного стачивается передняя грань корпуса ГУРа для того, что бы он встал на место в кронштейн. ГУР устанавливается на верхнее крепление кронштейна, с нижнего отверстия кронштейна ГУР крепится подкосом. Подкос идеально получился из заднего кронштейна родного ГУРа. Подробнее фото вот здесь. Вот фото на голеньком моторе Вот так встает ремень Вот так это выглядит на машине: Родной силовой шланг от ГУРа до рейки разгибается до угла в 45 градусов в двух местах и отлично устанавливается. И общий вид Родную косу проводов снять, расплести. Из косы вытащить силовой (сдвоенный) провод. Этот провод уложить в отдельно в новую гофру. Им соединим силовой вывод генератора со входом "ALT" в распредкоробке. К оставшимся проводам присоединяем ранее купленные провода. Синий — замок зажигания (нам не нужен), желтый — лампочка, красный — тахометр. Родную косу заплести обратно в гофру и вернуть на место. Новые провода дотянуть до генератора, соединить с четырехконтактным разъемом топливного насоса ВАЗ уложить в новую гофру. Выводы промаркированы "P", "L", "I", "S". На русс. это "Фаза", "Лампа", "Двигатель", "Сенсор". Первые 2 используются, "Р"- внутри генератора, к "L"- провод для запуска и индикации, "I"- нам ненужен, а вот "S"- должен Отслеживать Напряжение непосредственно на клеммах АКБ и поддерживать его, не взирая на потери, на должном уровне. К разъему "P" — "Фаза" присоединяем красный провод. Это тахометр. К разъему "L" — "Лампа" присоединяем желтый провод. Лампочка на приборке. К разъему "S" — "Сенсор" присоединяем держатель предохранителем на 5А. Этот контакт присоединяем напрямую к плюсовой клемме АКБ. Расстояние от клеммы АКБ до предохранителя должно составлять НЕ более 5см. В итоге руль крутится мизинцем, а генератор на 140А стоит в самом верху.

Не притянутая лента (которая проскальзывает) износится быстрее. Ща расскажу, как имея прямые руки и минимум инструмента сделать это самостоятельно в грязном гараже и тем самым оставить зажравшихся СТОшников без работы Нам потребуется: 1. Керосин 2. Силиконовый спрей в баллончике 3. Чистые тряпочки. НЕ ворсистые. 4. Одноразовый комбинезон типа "Каспер". Номер для заказа ADONWF04. 5. Канцелярский нож 6. Шило 7. отвертка плоская с широким и острым концом. 8. Бита TORX 30 на 1/4" 9. Отвертка на 1/4 и трещетка. Считаем что машина надежно зафиксирована, коробка поддомкрачена за раздатку, балка и опорная подушка сняты. Поддон снят, масляный фильтр снят. 1. Переводим селектор АКПП на первую скорость. 2. Снимаем минусовую клемму с АКБ. Вообще любой даже самый малюсенький ремонтик и плановое ТО надо начинать ТОЛЬКО после снятия клеммы. 3. Откручиваем массовый контакт от болта первого соленоида. Болт вкручиваем обратно. 4. С помощью канцелярского ножа или шила подцепляем защелки разъемов соленоидов и с помощью плоской отвертки отодвигаем их от соленоидов. Далее они снимаются руками. В зависимости от старости или переграва коробки разъемы могут и сломаться. Переживать не надо - они прекрасно будут держаться и без защелки. Помечать разъемы то же нет необходимости - провод "запоминает" свое положение. Да и одеть разъемы в другом порядке трудновато будет. 5. Ослабляем болты, крепящие гидроблок. Один из болтов находится под клапан ручного переключения передач (цифра 1 на картинке ниже. Номер болта 4 на картинке, которая еще ниже ). Именно поэтому мы в начале переключились на первую передачу. 7. Откручиваем все болты, кроме одного центрального. Болты двух размеров (разной длины). Дав длинных болта в районе входа фильтра и еще два в задней части гидроблока (номера 2, 12, 3, 5 на картинке ниже). В общем при обратной сборке ошибиться невозможно. 8. Придерживая гидроблок, выкручиваем последний центральный болт. 9. Чуть наклонив блок выводим из зацепления клапан ручного переключения 1 и "Г"-образную тягу 2. Не сцать! Обязательно упадет либо клапан, либо тяга, либо оба предмета (мы же рукожопы). Тут главное подавить в себе инстинкт и не пытать их ловить, а то гидроблок выроним. Пусть падают - потом поднимем. 10. Ну что, потекло масло за шиворот? А я предупреждал, что надо одеть комбинезон с капюшоном. При обратной установке гидроблока надо убедится что проводка на соленоиды не пережата самим гидроблоком. Был случай, когда прижали так, что перебился провод и иногда коротил на массу, чем вызывал необъяснимые глюки. Вот расположение болтов. Момент затяжки 10Нм. Настраиваем натяг лент "на глазок" путем установки прокладок под упорные штоки. Номера прокладок от 0574-037017 до 0574-037024 Вот выдержки из мануала: Вот передняя лента. Ее свободный ход должен быть 3 мм. Вот задняя лента. Ее свободный ход должен быть 3,75мм Все. Мы кросаффчики. Пока снят поддон и гидроблок рачительный хозяин сделает две вещи: 1. Если есть хоть малейшие запотевания, то заменить три колечка уплотнения поршня передней тормозной ленты. Тут главное не просохатить укладку пружины поршня на направляющие. 2. Помыть соленоиды. Соленоидов в гидроблоке три вида (на более поздних экземплярах два). 1. Соленоид №5. Он один стальной. Перепутать и поставить в другое место не возможно. 2. Соленоиды 1 и 2. Они пластмассовые и на носике имеют сеточку. 3. Соленоиды 3, 4, 7 - такие же как и 1 и 2, только без сеточки. В новых версиях коробок все соленоиды, кроме пятого одинаковые. Номера соленоидов написаны на самом гидроблоке. В общем выкручиваем соленоиды (ничего из гидроблока не вывалится) и отмачиваем их в керосине. Сеточки продуваем баллончиком с силиконом. НЕ применять растворители!!! С пятым соленоидом можно сделать такую экзекуцию: прицепить к нему два проводка, положить в керосин и поискрить проводками по аккумулятору (полярность не важна). Из него столько говнища вылезет... В общем меняем керосин повторяем экзекуцию до тех пор, пока не будет чисто.

Затраты и коды запчастей 1. Прокладка ГБЦ, Victor REINZ 61-29415-00 = 1800 руб 2. Болты ГБЦ, Victor REINZ 14-32028-02 = 600 руб 3. Прокладка впускного коллектора, ELWIS ROYAL 0222051, = 2*200 руб 4. Прокладка выпускного коллектора, ELWIS ROYAL 0322014, = 300 руб 4. Уплотнительное кольцо передней крышки, 0179972148, =100 руб 5. Уплотнительное кольцо коллектора ОЖ (термостата), 0219970748, 100 руб 6. Шланг вентиляции, MB A0020940182, 200 руб 7. Герметик Dirko (ELRING) 030.790, 350 руб В сумме на запчасти: =3850 руб Остальные запчасти, при 102ткм и 6лет эксплуатации, были в порядке, т.е. не покупал: - прокладка клапанной крышки, 1610163321, 400 руб; - уплотнительное кольцо ДЗ, 1119970445 - прокладка свечного колодца, 1610163121, =150 руб; - шайба уплотнительная натяжителя (большая), 007603027101; - шайба уплотнительная натяжителя (малая), 007603020100; - шпилька успокоителя, 6010520674, 100 руб; Номера "оригиналов" Ssangyong, на всякий случай: - прокладка ГБЦ, 1110162820, = 4200 руб. - шланг (патрубок) вентиляции, 1110940082, 300 руб/1шт - болт крепления шестерни (звездочки) распредвала, 6679900404, = 40 руб - гайка коллектора выпускного (медная), 1101100600, аналог FEBI 03687 - болт ГБЦ с двухгранной головкой, 1619903110, =146 руб - прокладка коллектора выпускного, 1611423080, =230 руб - кольцо коллектора впускного, 1611413080, =300 руб Шлифовка ГБЦ: =1500руб. + 500 (дополнительно) Расходка, химия, соляра, масло моторное и промывочное и т.д. 8. Очиститель Profoam 1000 – 250 руб 9. Очиститель карбюратора 3ton – 100 руб 10. Солярка – 5л (очистка запчастей) + 10л (промывка двигателя), 600 руб 14. Масло Zic X7 10W40, 2шт х канистра 4л, 2*1000 руб; Масло промывочное Лук, 3шт x канистра 4л; 3*350 руб; 15. Масляный фильтр, Yuil YEC104, 2*300 руб; 16. Промывка двигателя Лавр 7ми минутная, 300 руб. 17. Перчатки х/б – 10шт, 120 руб 18. Перчатки резиновые – 2 пары 19. Кисточки, разные – 50 руб 20. Тряпки, ветошь – много В сумме ~ 5000 руб Необходимые Инструменты 1. Качественный, большой набор инструментов; 2. Динамометрический ключ; 3. Набор шестигранников (5,6), Torx (T30,T40), Spline (M12); 4. Желательно набор метчиков и плашек; 5. Другие всяко-разные запасы гаражных инструментов и т.д. Наборы инструментов Герметик Dirko и фиксатор резьбы Loctite Эпилог Произведен успешный и самостоятельный ремонт, замена прокладки ГБЦ на двигателе G23D. Ремонт занимает порядка трех дней (с очисткой/промывкой) не спешной работы, делал на майские праздники. Дополнительно была произведена промывка масляной системы, заменено масло. Буду надеяться что ремонт произведен на долго. Ремонт вполне по силам автовладельцам со средней подготовкой и опытом, имеющим гараж и необходимые инструменты. Считаю, что нет смысла искать запчасти «оригиналы» от SY, достаточно вспомнить что G23D это "потомок" мерсовского M111 и выбор запчастей увеличится многократно, будут легкодоступны, на любой цвет и вкус, кошелек. Еще пример, добавив перед номером запчасти от SY букву A, тем самым можно получить десятки аналогов от M111, по цене порой, в несколько раз дешевле. Но "фокус" с буквой проходит не со всеми запчастями. Потери. Свернутый новый болт ГБЦ, сломаная бита Torx 40, рядом с ней качественная головка Torx 40 от SATA

Промывка масляной системы, замена масла Т.к. двигатель внутри был загрязнен, было принято решение дополнительно промыть двигатель, т.б. до "нижней" части двига (коленвал, шатуны, маслонасос, поддон и т.д.) я не добрался, хотя были грандиозные планы демонтировать передний мост, снять поддон, вытащить поршни наверх. Даже оправку купил, для обжатия поршневых колец... Но скажу честно, потом я сильно заленился ))) , и решил ограничиться только промывкой оставшегося. Заранее было приобретено: - масло Zic X7 10W40, канистра 4л, 2шт*1000руб; - масло Лук промывочное, канистра 4л, 3шт*350руб; - масляный фильтр, Yuil YEC104, 2шт*300руб; - солярка 10л, 380руб; - промывка двигателя Лавр 7ми минутная, 300руб. 1. В старое масло залил промывку Лавр 7мин. Дал поработать двигу требуемые по инструкции семь минут на холостом ходе. Слил старое масло, дал полностью стечь. Цвет был почти черный. Удалил старый масляный фильтр, поставил новый Yuil YEC104. Сливную пробку не закручивал. 2. Резко пролил двигатель чистой соляркой чз маслозаливное, примерно парой литров, стекая солярка дополнительно промоет поддон двигателя. Цвет был очень темный. Дождался полного стекания. 3. Приготовил заранее из одной канистры 4л промывочного Лука и почти 1л оставшегося Лука с прошлой замены и 10ти литров солярки, 2 порции по 7,5литров промывочной смеси масла и соляры. 4. Закрутил сливную пробку, поставил новый фильтр. Залил 1ю порцию смеси масла и солярки. Несмотря на прочитанное по форумам множество положительных опытов промывки двига соляркой, все же были некоторые опасения. Но мотор завелся как обычно, лампа давления масла погасла чз три секунды, пока не заполнился масляный фильтр. Никаких изменений в работе двига не заметил. Дал поработать двигу на холостых до 50 градусов. Прогревать двигатель выше по температуре, не рекомендовали. Сливаю, цвет такой же как слитое старое масло, почти черный. На всякий случай, проверил масляный фильтр, был в порядке, чистый, светлый. 5. Заливаю вторую порцию смеси, также прогреваю двигатель на холостых до 50 градусов, несколько раз подгазовываю до 2000 об. Сливаю, цвет уже светлее, темно коричневый. 6. Заливаю чистое промывочное масло Лук, две оставшиеся канистры. Полностью прогреваю двиг, в т.ч. несколько минут на 2000 оборотах. Сливаю, цвет чуть темнее, чем заливал промывочное. 7. Поставил новый фильтр Yuil YEC104 и залил уже нормальное новое моторное масло Zic X7 10W40.

Автор - Олег03, с кайрон-клана Отчет хороший, с кодами запчастей и прочим ... утащил в наш FAQ пока фотки с радикала не пропали Симптомы медленное исчезновение ОЖ из расширительного бачка; приходилось по чуть-чуть подливать антифриз; предварительная разборка (снятие клапанной крышки) показало наличие эмульсии в вентиляции картера и внутри ДЗ; масло в поддоне чистое, естественного цвета, щуп проверки уровня масла чистый; белого дыма из выхлопной нет; не частое, непродолжительное "подтраивание" при заводке с утра на холодную; цвет ОЖ в расширительном бачке естественный, чистый, розовый (красный); запаха выхлопа в расширительном бачке нет, выхлопных газов (пузырения) нет. Чтение форумов по данной проблеме показывали, что надо готовиться к снятию ГБЦ, т.к. косвенные признаки вроде бы указывали на пробой прокладки ГБЦ. К лету 2016 закупился запчастями, но к моему удивлению «жор» антифриза практически прекратился, за всю осень и зиму 2016-2017 подлил чуть более 1го литра. Почему так случилось? На что списывать? Нагаром трещина подзабилась? не знаю… В общем так и проездил еще весь 2016 и начало 2017, борясь с желанием залезть в двигатель и изредка контролируя уровень ОЖ. Заводилась без подтраиваний. Проблема резко вернулась и обозначилась в апреле сего года, когда всего за неделю авто «выхлестал» сразу 5л антифриза, появилось постоянное и сильное подтраивание, появился белый дым из выхлопной с характерным запахом испарившегося антифриза. Как говорится, ну все!, пора вскрывать двигатель. Кроме этого, отъездив два сезона на Луке (2 сезона 60-75ткм и 75-90ткм, серые канистры SY) заметил, что под клапанной стало грязновато, чего не было при 4х заменах на Toyota (оемное), LM и Total. Сливаемое масло Лук было изрядно темным, практически черным. На последней замене, на 90ткм залил тоже Лук, но уже Genesis Armortech, при нем уже стало заметно что налет (довольно легко стирался пальцем) под клапанной крышкой, местами стал смываться и переходить в масло. Масло быстро почернело, пробег на нем составил 12ткм. Отчетов по замене прокладки ГБЦ на M111 (G23D), в интернете достаточно, тем не менее решил написать подробную инструкцию, в помощь для других. Итого к моменту ремонта: конец апреля 2017й, одометр 102ткм, Кайрон 6 лет. Программа минимум - разобрать двиг, заменить прокладку ГБЦ, почистить все снятые запчасти, и т.б. что подходил очередной срок ТО, промыть масляную систему и залить новое масло. Разборка двигателя 1. Отсоединить клеммы и снять АКБ. Получится удобная площадка для инструмента. 2. Слить ОЖ (сливается долго). Примерно 5л, емкость лучше взять больше, т.к. еще можно/нужно удалить ОЖ с блока цилиндров + ~1л, пока стекает продолжить следующие работы. 3. Очень рекомендую найти куски ППЭ (пенополиэтилен) или поролона толщиной от 15мм, размером побольше. Их можно/необходимо положить на переднюю часть авто, будет мягко и удобно, т.к. стоять в неудобной позе, попросту «раком», массируя животом переднюю панель авто, придется долго. 4. Снять все воздуховоды, корпус воздушного фильтра, отсоединить датчик температуры на впуске, отсоединить шланг вентиляции картера, демонтировать воздуховод от ДЗ. 5. Снять переднюю декоративную пластиковую крышку двигателя. 6. С ДЗ отсоединить вакуумные трубки усилителя тормоза и электромагнитного .клапана управления хабами. Отсоединить разъем ДЗ, открутить болты 3шт внутренний шестигранник на 6, снять ДЗ. 7. Снять разъемы с датчика температуры ОЖ (на коллекторе ОЖ), электромагнитной муфты ГРМ, датчика положения распредвала, инжекторов. 8. Снять крышку свечей и катушек зажигания. Фигурные болты 3шт внутренний шестигранник на 5. 9. Открутить болты 4 шт. на 10 катушек зажигания. 10. Снять катушки и наконечники со свечей. Выкрутить свечи. 11. Отсоединить трубки топливной рампы, ключи на 14 и 17, вытечет чуть бензина, и вакуумную трубку (серая). 12. Открутить болты впускного коллектора, 7шт болтов на 13, в т.ч. два длинных. 13. Отвести впускной коллектор в сторону, снять разъемы с датчиков под впускным коллектором, датчик детонации, датчик положения коленвала, MAP сенсор, отсоединить вакуумную трубку (коричневая). Т.к. проводка идет сквозь коллектор между 1м и 2м «коленом», вытащить проводку и снять окончательно впускной коллектор. Сняты воздуховоды, ДЗ, топливопроводы, разъемы форсунок Выхлопной коллектор и топливная рампа демонтированы, видно Y-патрубки вентиляции картера Фото покрупнее Другой ракурс 14. На впускном коллекторе удалить две прокладки, за удобные торчащие «хвостики». Прокладки заменить на новые. 15. Сзади на кронштейне ГБЦ, перекусить стяжку проводки и всю проводку свечей и датчиков отвести вверх, закрепив стяжкой за дворники, что бы не мешалась в дальнейшем. 16. Снять Y-образный шланг вентиляции картера. За 100ткм, концы шлангов на штуцерах ГБЦ задубели и стали «пластиковые», при демонтаже растрескались. Патрубки заменить на новые. 17. Снять приводной ремень. 18. Отсоединить шланг ОЖ от ГБЦ, сзади головки. 19. Бачок ОЖ снять и положить на площадку корпуса воздушного фильтра. 20. Для удобного демонтажа выпускного коллектора снять шланг от помпы к печке. 21. Снять теплозащитный экран, болты 5шт внутренний шестигранник на 5. Головки болтов предварительно очистить, ключ вставлять на всю глубину, плотно, иначе есть риск «слизнуть» грани головки что и случилось с одним болтом. Высверливал, сталь мягкая. 22. Шпильки выхлопного коллектора очистить, пролить WD. Гайки шпилек окручивать хорошей головкой, именно шестигранной на 12, чтобы садилась на гайку плотно, головку прижимать к гайке, т.к. гайки медные, мягкие, есть опять же риск «слизнуть» грани. 23. Открутить гайку на 17 выхлопного коллектора от кронштейна двигателя (под машиной), чтобы выхлопной коллектор имел большую подвижность. 24. Отсоединить выхлопной коллектор от ГБЦ. Снять прокладку выхлопного коллектора, заменить на новую. Стоковая прокладка двухслойная, новая была уже трехслойная. Выхлопной коллектор отсоединен от ГБЦ 25. Открутить болты клапанной крышки, болты 10шт. Снять клапанную крышку. Снята клапанная крышка Распредвалы 26. Отсоединить шланг ОЖ от верхнего патрубка радиатора, ослабить хомут нижнего шланга от помпы к коллектору ОЖ. 27. Если с электромагнитной муфты не потело маслом, можно ее не откручивать. У меня потело, поэтому снял, болты 3шт внутренний шестигранник на 5. 28. Открутить болты коллектора ОЖ, 5 шт на 13. 4 шт на коллекторе ОЖ и аморте натяжителя ремня и 1шт на слева на передней крышке ГБЦ. А также болты 2шт. на 10 длинные. Отсоединить коллектор ОЖ, плавно потянув на себя, вместе со шлангами, осторожно внутри остатки ОЖ. На коллекторе уплотнительное кольцо, при сборке заменить на новое. Вид на переднюю крышку при снятых коллекторе ОЖ и электромагнитной муфте 29. Окрутить оставшиеся болты 6шт снизу по периметру передней крышки ГБЦ, отсоединить крышку аккуратно поддев отверткой, т.к. плотно сидит на герметике. С обратной стороны уплотнительное кольцо, при сборке обязательно! заменить на новое, т.к. ОЖ может попасть в масляную систему. На фото видно что оно за 102ткм уже не держит форму. Передняя крышка и старое уплотнительное кольцо Коллектор ОЖ 30. Выставить шкив коленвала на отметку. Крутить шкив коленвала за гайку на 27, по часовой стрелке. Тем самым поршень 1го цилиндра встанет в ВМТ. Звездочки распредвалов также займут контрольное положение, т.е. отверстия в крышках подшипников распредвалов совпадут с отверстиями в звездочках. Метка на приводном шкиве коленвала 31. Согласно оригинального SM (service manual) на G23D, необходим спец инструмент, он похож на большую "скобу", которая фиксирует шестерни распредвалов. Вместо этой приспособы, вполне сойдут болты M6 подходящей длины, которые необходимо вставить в отверстия сквозь крышки подшипников распредвалов. Скриншот из сервисмануала Установка штифтов/болтов, удерживающих звездочки распредвалов 32. Открутить натяжитель цепи, головка на 30, под него предварительно подложить тряпку, т.к. вытечет немного масла. 33. Подложить «специальную» тряпку под звездочки распредвалов и цепь, иначе есть риск уронить болты или еще что внутрь блока… 34. Открутить верхний успокоитель. 35. Далее необходимо демонтировать шпильку правого успокоителя. В service manual для этого предусмотрен спец съемник, простой обратный молоток, только мелкий. Нет смысла на него заморачиваться. Скриншот из сервисмануала Берется длинный болт от крепления коллектора ОЖ и передней крышки ГБЦ, очищается резьба втулки (метчик M6 1.0), на болт надевается любой подходящий штуцер с резьбой с навернутой гайкой, упорная шайба (в переднюю крышку ГБЦ) и проставки (можно набрать гайками, или головками) по высоте. Когда будете откручивать гайку на штуцере, она будет распирать конструкцию, тем самым будет вытаскиваться шпилька правого успокоителя. Просто и эффективно. Прочистка метчиком резьбы шпильки правого успокоителя цепи "Приспособа" для вытаскивания шпильки Демонтированная шпилька 36. Открутить болты 3шт шестерни выпускного распредвала, Torx на 40. Бита должна быть хорошая, одна из набора пала смертью, вторая из набора SATA выдержала все испытания. Шестерня выхлопного распредвала 37.Открутить датчик распредвала. 38. Открутить центральный болт, головка на 8, «сердечника» электромагнитной муфты впускного распредвала, удерживая сердечник ключом на 24. Открутить центральную гайку шестерни, головка на 30. Придерживать шестерню рукой, т.к. она состоит из двух «половинок». Под внешней половиной, коническая пружина. Открутить болты 3шт Torx на 40, шестерни впускного распредвала 39. Снять цепь с шестерни, ее можно не удерживать, отпустить, внутрь она не упадет. Вид на шестерни, с установленными фиксаторами (фото не мое) 40. Т.к. предполагалась шлифовка ГБЦ (считаю эту процедуру практически обязательной), очистка всех деталей, то полностью демонтировал распредвалы, открутив болты 20шт всех крышек подшипников распредвалов, Torx на 40. Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы, подшипники на ГБЦ тоже пронумерованы. 41. Открутить болты 4шт Torx на 40 под цепью. 42. Вытащить гидрокомпенсаторы с помощью магнитика. Сложить их вверх дном, иначе из маслоподающего отверстия будет вытекать масло из отверстия. Они все одинаковые. Кстати они разборные, толкатель на стопорном кольце, внутри пружина и обратный клапан. Гидрокомпенсатор клапанов INA F-346515 43. Выкрутить болты ГБЦ, головка - двенадцатилучевая «звездочка» Spline M12. Проверить болты на растяжение. Заменить на новые. 44. Снять ГБЦ. Удалить старую прокладку. 45. Осмотреть поверхность ГБЦ, при малейшем подозрении на микротрещины отдать на шлифовку (фрезеровку). В моем случае были «царапины/борозды» вокруг отверстий, хорошо чувствовались ногтем, и микротрещина у стенки 4го цилиндра. Что только подтвердило решение о последующей шлифовке. Понажимал на клапаны, как мне показалось, они были в порядке. Дефекты ГБЦ (фото не мое, но абсолютно идентичное с моим случаем) 46. Прокладка ГБЦ в стоке была VictorReinz. По стальному уплотнению, по 4му цилиндру, на прокладке со стороны ГБЦ имелись царапины/борозды, неровного характера, приличной глубины. По остальным цилиндрам тоже были царапины, но единичного характера, и не такие «трешевые» как на 4м. Кроме этого наблюдалось разрушение прокладки, в некоторых местах она сильно распухла и расслаивалась. Новую прокладку ГБЦ, заказал заранее такого же брэнда. Дефекты прокладки ГБЦ 47. При обзвоне СТО, цены назывались разные. В итоге выбрал, как мне показалось более менее адекватных, долго мучал вопросами, но отвечали быстро и по делу. ГБЦ сказали можно привезти с установленными клапанами, т.к. все тщательно моют, продувают. Утром отвез, к обеду забрал. Получилось примерно полтора часа, сами позвонили и сказали забирать. Как сказал мастер, сняли всего то 0,08мм. ГБЦ не поведена, ровная. По его словам редко когда привозят головки в таком хорошем состоянии. Да и самого, когда получал, очень удивило что ГБЦ отлично выглядит, отмылись все загрязнения, т.е. была практически как новая ) По итогу, шлифовка обошлась в 1000руб + 500руб мойка. Важно! При приемке проверьте ГБЦ, поверхность. Я не проверил, не убедился, и уже у себя в гараже обнаружил небольшую царапину на шлифованной поверхности. Забыл тщательно проверить, скорее всего был на эмоциях, что так все быстро и недорого обошлось ( Забирал ГБЦ я сам, укладывал на толстый мягкий ППЭ, обкладывал газетами, сверху закрывал мягкой пленкой и т.д. Ну не мог я поцарапать поверхность, я даже можно сказать, практически «не дышал» на ГБЦ. Делать нечего, поехал туда снова, осознавая, что вышел за порог, сам виноват. В общем поговорили, сошлись на 500руб дополнительной шлифовки, сняли еще 0.04мм, заняло дополнительные 20минут. При получении проверил поверхность, на сей раз все было ок. Везем ГБЦ на шлифовку Далее фото ГБЦ после шлифовки. Почти как новая! Мойка двигателя 48. Так как двигатель внутри был загрязнен, было решено все детали отмыть дочиста. Тазик, лучше не пластиковый, т.к. случайно уронил в тазик шестерню распредвала, и пластик раскололся, 2 литра грязной соляры резко оказались на полу гаража, было много матов ))) Кисточки (узкие, широкие), много тряпок, соляра примерно 5л, пшикалка карбклинер, спрей Profoam 1000 очень хорошо очищает и растворяет твердые нагары (осторожно, содержит щелочь, работать обязательно в перчатках) и т.д. Вся эта «мойка стирка» заняла практически еще полдня. 49. Перед чисткой блока и поверхности от остатков прокладки, очистки цилиндров и поршней, с блока ОЖ высосал ОЖ шприцем с гибкой трубкой, там ее немного, ~ 1л. 50. Очистку поверхности блока удобно производить широким лезвием строительного ножа, лезвие у него прочное и ровное. Чистить нужно чуть прижимая его к блоку, обязательно наклоняя его в сторону движения руки. Поверхность хорошо и легко очищается от нагара и остатков прокладки. 51. Чтобы отмыть поверхности поршней от нагара (его было немного), выставил их на один уровень, посередине. Внутрь залил немного Profoam 1000 + надо подождать 15-20 минут пока нагар размягчится. Счищал деревянной палочкой. Дополнительно остатки Profoam заливал в цилиндры и периодически «шевелил» поршни туда-сюда за гайку коленвала. По стенкам цилиндра будет хорошо видно как растекается растворенный нагар черного цвета. Заливать, шевелить, удалять черную жижу пришлось долго, до 10 раз, пока черный нагар не переставал появляться. Самый чистый был 4й цилиндр, что в общем то не удивительно, ОЖ «смыло» весь нагар. Хон на цилиндрах присутствовал, выработка не чувствовалась. Фото отмытых поршней, цилиндров, поверхности блока цилиндров 52. Отверстия в блоке под болты ГБЦ, очистить от старого масла, прогнать метчиком. 53. Очистить конусные штуцеры вентиляции картера. Один был подзабит, еле продувался, пробить/очистить тонкой проволокой и «продуть» карбклинером. Грязь в штуцерах вентиляции картера 54. Очистить сопрягаемую с ГБЦ поверхность выхлопного коллектора. Очищенная привалочная поверхность выхлопного коллектора 55. Очистить сопрягаемую поверхность передней крышки и сопрягаемую поверхность ГБЦ от остатков герметика. Можно аккуратно воспользоваться лезвием ножа. Поверхность ГБЦ передней крышки 56. Очистить поверхность электромагнитной муфты от следов старого герметика. Очистить стакан масляного фильтра. Проверить клапаны на дне. Чистый стакан масляного фильтра Очистить клапанную крышку. Открутить и очистить маслоуловитель. Закрутить крышку маслоуловителя на герметик. Далее фото клапанной крышки. Крышка маслоотделителя снята Нанесен герметик Dirko под крышку маслоотделителя Сборка двигателя 57. Установить шкив коленвала на отметку. 58. Проверить поверхности блока и ГБЦ на чистоту и отсутствие царапин. 59. Установить новую прокладку ГБЦ на блок. Новая прокладка в упаковке Примерка Светодиодный прожектор прикрепил на шпильку. 60. Аккуратно установить ГБЦ. Устанавливать лучше вдвоем с помощником, тяжелая. 61. Чуть смазать маслом болты ГБЦ, особенно фланец болта. 62. Протягивать болты ГБЦ заданными моментами. Моменты взял по схеме от новой прокладки ГБЦ; - 50Нм ; - 90° ; - пауза 15минут, считаю что можно и нужно сделать для лучшего и равномерного обжима новой прокладки; - 90° . 2й и 3й шаг протяжки, тянул уже с помощью длинного 45см воротка SATA. 3я протяжка пошла уже с характерными потрескиванием, скрипом. Видимо фланцы болтов терлись об ГБЦ при затяжке. При третьей протяжке один из болтов "поплыл" и я почувствовал, что он с легким щелчком как бы «сорвался». Ска!!!...Тем не менее остатки болта, резьбовая часть легко выкрутилась. Пришлось воспользоваться старым болтом. Хэзэ почему так случилось, брак? Схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ Новые болты ГБЦ Головка Spline M12 63. Кладем тряпку под цепь! 64. Протягиваем оставшиеся болты ГБЦ, 4шт Torx на 40 момент XX Болты за передней крышкой 65. Устанавливаем шпильку правого успокоителя, не забывая установить ее сквозь правый успокоитель. Слегка смазываем и чз закрученный в нее болт, забиваем легкими ударами на место. Шпилька правого успокоителя цепи установлена на место Правый успокоитель цепи 66. Устанавливаем гидрокомпенсаторы, чуть смазываем. 67. Устанавливаем распредвалы. Крышки подшипников распредвалов и постели распредвалов смазываем маслом. Крышки распредвалов устанавливаем по номерам. Затягиваем в порядке XX, Затяжка болтов 20шт, момент XX 68. Собираем правую шестерню распредвала. Устанавливаем внутреннюю шестерню, прикручиваем пару болтов, третий не докручиваем, и прокрутив монтажкой за торчащий болт, совмещаем контрольные отверстия, и вставляем наши «специальные» болты, докручиваем 3й болт, и все затягиваем, момент XX. Одеваем пружину, затем вторую половинку шестерни, накидываем цепь, накручиваем гайку на 30 и слегка затягиваем до соприкосновения половинок. Затем необходимо слегка постучать по внешней шестерне против часовой стрелки, что бы пазы половинок сошлись между собой. Затем окончательно затягиваем гайку, момент XX Установить сердечник муфты, при этом совместив пазы плунжера и сердечника. Центральный болт сердечника на 8 затягивать «от пальцев»! Очень хрупкий, резьба M5. Я его умудрился сорвать ((( Пришлось заменить, найдя похожий в гараже. Проверить как перемещается сердечник электромагнитной муфты. Цепь перемещаем по шестерне, как бы натягивая ее по правой шестерне, так чтобы не было ее провисания у правого успокоителя. 69. Устанавливаем левую шестерню, чтобы были совмещены контрольные отверстия, вставляем «специальный» болт и при этом чтобы цепь не провисала сверху, между шестернями распредвалов. Затягиваем болты шестерни 3шт, момент XX 70. Устанавливаем верхний успокоитель, закручиваем болты 2шт. 71. Устанавливаем натяжитель цепи, но сначала "перезаряжаем» его. Плунжер натяжителя вытаскиваем из корпуса в рабочем направлении, вставив внутрь корпуса жало отвертки и надавив изнутри на плунжер. На плунжере будет пружинное колечко. Плунжер вставляем с наружной стороны корпуса натяжителя, затем надо немного нажать на плунжер, чтобы пружинное кольцо обжалось и плунжер вошел внутрь корпуса до характерного щелчка. Когда он встанет на место, он будет иметь продольный ход +/- 2мм, при этом кончик плунжера будет торчать из корпуса натяжителя ~3мм. Затем корпус натяжителя c плунжером закручиваем на место, обязательно следя чтобы алюминиевое уплотнительное кольцо было точно под фланцем! корпуса натяжителя, иначе рискуете его замять, что и случилось у меня. Пришлось снимать и тщательно выпрямлять. Затягивать момент XX Далее в закрученный корпус натяжителя вставляется пружина, не забыть вставить внутрь ее пластиковый штифт. Пружина сжимается крышкой с уплотнительным кольцом. В крышку необходимо сразу вставить шестигранник на 10 с головкой, на которую удобно нажимать рукой, т.к. усилие на сжатие пружины довольно приличное. Одной рукой жмем, второй наживляем резьбу. Крышку затягивать момент XX Натяжитель цепи на бензинке 72. Вынимаем контрольные «специальные» болты из шестерней распредвалов. Проверить натяжку цепи. Проверить совмещения меток, вращая коленвал. Коленвал делает два оборота, шестерни распредвалов один оборот, до совмещения метки на коленвале и контрольных отверстий шестерен распредвалов. Совмещение меток проверял несколько раз, от греха подальше... 73. Подсоединяем Y-образный шланг вентиляции картера, шланг ОЖ сзади ГБЦ, задний кронштейн ГБЦ. 74.Устанавливаем новую прокладку выхлопного коллектора, соединяем выхлопной коллектор с ГБЦ, закручиваем 11шт медных гаек. 75. Устанавливаем тепловой экран, болты 5шт. 76. Закручиваем гайку выхлопного коллектора под машиной. 77. Устанавливаем шланг ОЖ от печки к помпе, затягиваем хомуты. 78. Наносим герметик на поверхность передней крышки. Использовал герметик Dirko, очень понравился, гораздо лучше ранее мною используемого Abro. 79. Пару «капель» герметика наносим в канавку уплотнительного кольца, что бы при установке новое уплотнительное кольцо не упало вниз под цепь. Новое уплотнительное кольцо передней крышки 80. Устанавливаем переднюю крышку. Закручиваем болты 6шт на 10, и 1шт на 13 слева на крышке. 81. Устанавливаем коллектор ОЖ с новым уплотнительным кольцом, подсоединяем шланги к радиатору и помпе. Закручиваем болты длинные 2шт на 10, и 4шт на 13 на коллекторе, в т.ч. справа чз кронштейн, на амортизатор натяжителя. Затягиваем хомуты шлангов. 82. Длинные болты на 10 закрутил с фиксатором резьбы LOCTITE. 83. Наносим герметик тонким слоем на электромагнитную муфту и прикручиваем ее к передней крышке. 84. Установить впускной коллектор: - пропустить проводку с датчиками детонации, ДПКВ, MAP чз впускной коллектор; - подсоединить разъемы датчиков; - подсоединить трубку вакуумную пластиковую снизу коллектора (коричневая); - установить впускной коллектор, болты 7шт; - подсоединить разъемы форсунок, 4шт - подсоединить топливопроводы; - подсоединить трубку пластиковую сверху (серая). 85. Подсоединить разъемы датчиков: электромагнитной муфты распредвала, датчика температуры ОЖ, датчика положения распредвала. 86. Установить дроссельную заслонку, болты 3шт. Подсоединить разъем ДЗ, вакуумные трубки усилителя тормозов и электромагнитного клапана хабов. 87. Установить клапанную крышку, 10шт. болтов 88. Закрутить свечи. Установить наконечники и катушки зажигания, болты 4шт. Установить крышку свечей и катушек, фигурные болты 3шт 89. Установить воздуховоды, подсоединить разъем датчика температуры воздуха на впуске. 90. Установить коробку воздушного фильтра. 91. Установить переднюю декоративную пластиковую крышку двигателя. 92. Залить ОЖ, «пожамкать» толстые шланги, долить ОЖ. 93. Установить АКБ, подсоединить клеммы. 94. Т.к. разбирал/собирал этот двигатель первый раз, решил сначала сделать тестовую прокрутку стартером, без подачи топлива. Для этого вытащил предохранитель F44 бензонасоса. Левый блок предохранителей, правый ряд, 4й сверху, 20А. 95.Прокрутил двигатель стартером пару раз, никаких посторонних звуков не было. Установил предохранитель на место. 97. Несколько раз включал/выключал зажигание, чтобы бензонасос заполнил топливную рампу. 98. Завести двигатель: - в первую минуту возможны призвуки, «цокание», пока детали не заполнятся маслом под давлением (маслофильтр, гидрокомпенсаторы, шестерня впускного распредвала и т.д.); - проверить двигатель на утечки ОЖ и масла. 99. Убедившись, что звук двигателя «выровняется» и станет обычным, прогреть двигатель до рабочей температуры, "выгоняя" воздушные пробки увеличением оборотов. Проверить поступление теплого воздуха с печки. Следить за уровнем ОЖ в бачке, по мере заполнения системы охлаждения, подлить ОЖ по уровню. 100. Поздравить себя с окончанием ремонта )

Если есть правки, недочеты, дополнения - напишите тут

Бензиновый Двигатель SsangYong G23D, объём 2295сс, мощность 150 л.с. Устанавливался на ТагАЗ Tager, Road Partner и редких корейских бензиновых экземплярах корандо и муссо, а так же на других бензиновых СаангЙонгах Kyron, Rexton, Action. Вообще это корейская копия двигателя Mercedes M111.970 M612 - это агрегат 3,2 бензин Сервис Мануалы Service Manual G23D (2,3 бензин), язык - английский, Kyron SM_G23D_2007_03.pdf Диагностика - Перечень кодов неисправностей, Таблица кодов неисправностей - DIAG-ECU-GASOLINE_engine_rus.pdf Механическая система двигателя M161 (2,3) (часть сервис мануала ТагАЗ Тагер) - Mexanika_dvig_Tager_E23.doc Системы управления двигателем MB M162 (3,2) (часть сервис мануала ТагАЗ Тагер, внутри есть диагностика с кодами ошибок) - SUD_Tager.doc Диагностическая информация и метод проведения диагностики (часть сервис мануала ТагАЗ, есть информация как по 2,3 так и по 3,2) - Tager_diagnostika_DVS.doc и Tager_Tager_diagnostika_DVS_1.doc Электрические схемы, язык - английский, D130_EWD_LHD 2007 03 w ECU G23.pdf

В этом посте собраны инструкции, руководства и прочая литература по автомобилям, которые Вы можете скачать Инструкции по эксплуатации Инструкция по эксплуатации на Musso / eng./ SSANGYONG MOTOR CO. / 220 стр. / 4,32 МБ Инструкция по эксплуатации на Korando / eng./ SSANGYONG MOTOR CO. / 188 стр. / 3,69 МБ Инструкция по эксплуатации на Road Partner, Road Partner P400 / рус./ ТагАЗ / 186 стр. / 48,9 МБ Руководство Тагер, РП / рус./ ТагАЗ / 954 стр. / 52,3 МБ (не полное) Карта ТО моделей Tager, Road Partner (прямая ссылка с оф.сайта завода) Руководства по ремонту Руководство по ремонту SsangYong Musso / рус./ ПаритетЪ / 545 стр /45 МБ . (защита снята) Musso Service Manual / eng./ DAEWOO MOTOR CO.,LTD.,INCHON, KOREA / 1510 стр. / 23.8 МБ Дополнение к Daewoo Musso Service Manual / eng./ SSANGYONG MOTOR CO., LTD.PYUNGTAEK, KOREA / 687 стр. /21,3 МБ Доп.к Musso Service Manual – Внутренняя отделка / eng./ SSANGYONG MOTOR CO., LTD.PYUNGTAEK, KOREA / 21 стр. / 1,39 МБ Service Manual KORANDO, MUSSO / eng./ SSANGYONG-DAEWOO MOTOR CO., LTD. 1998 / 1463 стр./ 19,8 МБ Musso Sports Service Manual Supplement / eng./ SSANGYONG MOTOR CO., LTD / 36 стр./ 5,8 Мб Musso Workshop Manual / eng./ SSANGYONG MOTOR CO., 1996 / 1008 стр./ 44,7 МБ Korando Service Manual / eng./ DAEWOO MOTOR CO.,LTD.,INCHON, KOREA / 1460 стр. / 20,6 МБ Korando Service Manual / eng./ DAEWOO MY_2000 / 2053 стр. / 88,3 МБ Спец.инструмет и оснастка / eng./ SSANGYONG MOTOR CO., LTD / 127 стр./ 4,93 МБ Сборник нормочасов по ремонту MUSSO/KORANDO/CHAIRMAN/REXTON / eng. / SSANGYONG MOTOR CO. / 587 стр. / 37,5 МБ Механическая коробка передач Tager, Road partner / рус./ 46 стр. / 6,92 МБ Автоматическая трансмиссия / eng./ SSANGYONG MOTOR CO. / 43 стр. / 3,36 МБ Каталог запчастей АКПП BTR (ION), 72LE, 74LE, 93LE, 97LE / eng./ 4 стр./ 217 КБ Руководство BTRA4 Rexton / eng./ 218 стр./ 11,6 МБ Руководство BTRA M74 / кор./ 66 стр./ 1,41 МБ Раздаточная коробка Part Time, Fill Time, TOD / eng./ 9 стр. / 657 КБ Оси, карданная передача. Обслуживание и ремонт / рус. / ТагАЗ / 23 стр./ 642 КБ Регулирование ручного тормоза / eng./ 5 стр./ 270 КБ Таблица смазочных материалов / eng./ 1 стр./ 6,6 КБ Заимствованные отчёты о ремонте Проверка вытяжки цепи раздаточной коробки / eng./ 2 стр. / 54,5 Кб Проверка вакуумной системы для 2,9 ТD / eng./ 3 стр. / 283 КБ Обслуживание передних ступиц / eng./ 27 стр./ 1,95 МБ Замена пыльников привода / рус./ 8 стр./ 472 КБ Замена подсветки кнопок LED’s / eng./ 5 стр./ 304 КБ Замена задних пружин / рус./ 4 стр./ 718 КБ Обслуживание вакуумных хабов / eng./ 22 стр./ 2,43 МБ Отчёты, сформированные на форуме - Ремонт своими силами / статьи Диагностика и коды неисправностей Диагностика Rexton / eng./ 225 стр./ 608 КБ Коды неисправностей Rexton / eng./ 8 стр. / 97,7 КБ Коды неисправностей ТагАЗ / eng./ 3 стр./ 78,4 КБ DIAGNOSTIC READ-OUT OF THE STICS-MODULE / eng./ 2 стр./ 84,8 КБ DIAGNOSTIC OF THE STICS-MODULE / eng./ 1 стр./ 28,4 КБ Сервисная информация ТагАЗ / рус./ Софт для чтения коробки BTRA при помощи ELM327 / eng./ 234 КБ Каталог запчастей Korando, Tager, Road Partner, Musso, Rexton Каталог запчастей Musso Sports / eng./ 511 стр./ 7,62 МБ Каталог запчастей Musso, 2007 / eng. / 1005 стр./ 23,2 МБ Каталог запчастей Musso, 1998 / eng. / 678 стр./ 88,5 МБ Каталог запчастей Road partner, 2008 / eng./ 451 стр./ 6,7 МБ (Parts catalog от ТагАЗа - может содержать не правильные номера деталей, требует проверки перед заказом) Каталог запчастей Korando / eng./ 838 стр./ 18,9 МБ Каталог запчастей TAGER / eng./ 437 стр./ 7,23 МБ Каталог запчастей Rexton / eng./ 1195 стр./ 26,6 МБ Схемы электрооборудования - электрические схемы Musso, Korando, Tager, Road Partner Схемы электрооборудования Musso, EWD LHD , 1999-2000 / eng./ 244 стр./ 13,6 МБ Схемы электрооборудования Musso / eng./ 228 стр./ 37 МБ Схемы электрооборудования Musso, EWL / eng./ 222 стр./ 13,8 МБ Схемы электрооборудования Road partner / рус./ 35 стр./ 4,25 МБ Схемы электрооборудования Korando / eng./ 195 стр./ 30,3 МБ Схемы электрооборудования Korando, EWD LHD / eng./ 196 стр./ 24,8 МБ Схемы электрооборудования TAGER / рус./ 96 стр./ 12,1 МБ Схемы электрооборудования TAGER_2 / рус./ 75 стр./ 6,31 МБ Схемы электрооборудования Chairman / eng./ 224 стр./ 12,5 МБ Профильная темы - Электросхемы на РП и Электрические схемы Корандо и Тагеров Сводная таблица амортизаторов (от neon416) / рус. / *.doc /61 КБ Одобрение Типа Транспортного Средства ТагАЗ Tager и Road Partner ОТТС Тагер (E-RU.MT02.B.00450) ОТТС РП (E-RU.MT02.B.00449) Файлы в формате *.pdf, упакованы в архив *.zip, проверены антивирусом Dr.Web и залиты на Яндекс.Диск. Ссылки поддерживаются. Тема для обсуждения - Литература по Musso/Road Partner.

Пока вот так https://korandovod.ru/forum/topic/35221-faq-korando-musso-tager-road-partner/ Текущий набор ссылок скоро разгребем и структурируем до конца

Форумы читают не все, а когда, вдруг неожиданно, перестает работать половина электрики в машине, то читать скорее всего уже поздно, поэтому решил скопировать сюда. Важно! Схемы и опыт актуален для владельцев ТагАЗа Небольшая модернизация блока позволит избежать его неожиданной кончины. Кто этого еще не сделал, не откладывайте. Уж слишком регулярно появляются новые люди со старым вопросом "пропала подсветка и замки не работают…и.т.п.". Все что требуется — впаять стабилитрон и, для блоков - 0001, в проводку внедрить два диода. К сожалению, хостинг uploads_ru, где они изначально лежали, похерил схему и часть картинок, постараюсь восстановить. Есть в тагазовских машинах блок BCM — Body Control Module — Модуль управления бортовыми системами. Его еще называют блок комфорта или блок геморроя, в зависимости от того, столкнулся автовладелец с его глюками или нет. Отвечает он за включение освещения в салоне, стеклоподъемники, дворники, противный свист когда забыл застегнуть ремень или забыл вынуть ключ из замка, дверные замки тоже в его ведении. Существует две версии блоков R112F-0001 и R112F-0003, во втором исправили одну ошибку, но не исправили вторую, так что оба блока требуют доработки. В машинах корейского производства его функции выполняет STIKS, но о нем я тут не буду писать, у него этих проблем нет. Основная проблема BCM в ошибке электрической схемы приводящей, при определенном стечении обстоятельств к выходу из строя процессора из за того, что напряжение его питания превышает допустимое. Подробности желающие могут почитать на корандоводе. Далее текст написанный аж в 2012 году. Решил провести на своей машине превентивные мероприятия по устранению проблем с блоком комфорта. То-есть у меня еще ничего не глючило, но я решил не доводить дело до кризиса. Какой чудак додумался поставить блок в такое место… надо быть йогом чтобы его достать и вдвойне йогом чтобы поставить на место. Стоит он над педалью газа. Ну снял его всетаки. Блок R112F-0003. Блок R112F-0003 Решение с резистором мне изначально было не по душе, ну неправильно это, хотя и действенно. Потому решил ставить стабилитрон на 5,6V 1.5W. Место для него нашлось легко, с обратной стороны платы торчат выводы электролита, тот что поменьше как раз в цепи 5В. К нему и припаялся. У стабилитрона вывод "+" обозначен толстым черным кольцом. Плата до "модернизации". Хорошо видно контактные площадки куда припаивается стабилитрон. до пайки Плата после "модернизации". На плюсовой вывод надел трубку, на всякий случай. стабилитрон припаян Стабилитрон крупным планом. Стабилитрон крупным планом. Потом решил впаять диоды в цепи концевиков дверей. Нашел контакты на разьеме. В принципе, если помучатся, то можно впаять диоды разрезав выводы самого разьема. Но я решил проследить по дорожкам куда эти провода идут. И тут СЮРПРИЗ. В этом блоке (R122F-0003) уже стоят диоды на входе, именно на этих двух входах. Четырехногий элемент D4 на плате (почти по середине фото), не что иное как два диода в одном корпусе. Специально взял тестер и прозвонил, стоят как надо. А дальше, заклеил бипер картонкой, чтобы пищал потшие, собрал и пошел ставить. Моя комплекция явно не соответствует стандартам автомехаников (рост 1м и руки длинной 1м с двумя локтями), потому смог закрепить блок только на один болт, под второй болт еще нужно было подложить земляную клемму с кучей проводов, а одной рукой это сделать не получилось. В результате один болт держит клемму, а второй держит блок. Проверил, свет при нажатой DOORS пригасает ступеньками, все работает. Для любопытных, общий вид платы. плата BCM Назначение контактов разьема блока комфорта (нумерация не по порядку, сначала толстые потом тонкие) 1 — толстый вход/выход контакт в приводе стеклоочистителя 2 — толстый вход зажигание вкл 3 — толстый батарея постоянно +12в 4 — толстый вход реостат авто стеклоочистителя (через резистор на землю) 5 — толстый выход освещ салона диммер (ключ на землю) 6 — толстый выход низк скор мотор стеклоочистителя (ключ на землю)? 7 — толстый выход на активаторы замков 8 — толстый выход на активаторы замков 9 — толстый земля -12в 10 — толстый земля -12в 11 — батарея постоянно +12в 12 — выход на реле габаритных огней (ключ на землю) 13 — выход лампа двери открыты (ключ на землю) 14 — вход от концевика в замке вод двери (замыкается на землю) 15 — вход от концевика водительской двери (12в-в покое, при откр замыкается на землю) 16 — выход лампа ремни безопасности (ключ на землю) 17 — вход от переключателя освещения (замыкается на землю) 18 — вход от концевика ремня безопасности (замыкается на землю) 19 — выход на реле подогрева (ключ на землю) 20 — выход на лампу подсветки замка (ключ на землю) 21 — вход от кнопки обогрева зад стекла (замыкается на землю) 22 — вход от концевиков дверей (12в-в покое, при откр замыкается на землю) 23 — вход от стеклоомывателя (подается 0-при вкл омывателя, 12в-в покое) ! 24 — выход на реле вкл стелкоподьемников (ключ на землю) 25 — вход ключ в замке (подается +12 через контакт замка) 26 — вход от перекл авто режим стеклоочистителя (замыкается за землю) Сравнение плат старого -0001 и нового -0003 вида Изменения отметил красным. В новой версии убрали диодные сборки D4 D5 на +5 и землю, добавили резисторы RD4 RD5 подтяжку к+5 и два диода D4 на входе. различия плат -0001 и -0003 Cхема, куда ставить диоды. Для блоков -0003 это не обязательно. А вот для -0001 обязательно. Проще всего их воткнуть в разрыв проводов около разъема блока BCM. Диоды подойдут любые, выдерживающие напряжение 30вольт и ток 200милиампер (0,2А). Желательно выбрать диоды с толстыми выводами, чтобы не отломались при тряске. Перед установкой диодов, лучше лишний раз убедится что собираемся резать "тот" провод, для этого можно прозвонить выбранный провод до концевика двери (водительского или пассажирского в зависимости от того какой из двух в данный момет собираемся резать). BCM, куда ставить диоды Все манипуляции с блоком, проводкой и концевиками дверей производить только при отключенном аккумуляторе! В дополнение, схема блока комфорта Road Partner Схема блока комфорта Road Partner

Если вы на этой странице - то у Вас что то не работает из электрических приборов в SsangYong Korando. И наверняка у вас нет распечатки назначений предохранителей, что бы проверить какой за что отвечает. Да, это информация есть в английском сервис мануале, оттуда я её и возьму. Если предохранители все целы, а электрические приборы ведут себя странно - идите в нашу базу часто задаваемых вопросов и ответов, а потом уже и на сам форум в раздел "Электрика", там много информации и есть у кого спросить. Так же можете заглянуть в расшифровку назначений предохранителей ТагАЗ Тагер, Местонахождение блоков предохранителей и реле автоматическое реле открывания и закрывание дверей блок предохранителей в моторном отсеке реле ABS/ABD блок предохранителей в салоне блок реле в салоне Реле автоматического открывания и закрывания стекл (стеклоподъемников) реле защиты напряжения: OVPR Назначение предохранителей SsangYong Korando - блок в моторном отсеке Назначение предохранителей и реле на английском языке - из мануала Назначение предохранителей и реле на русском языке (перевод) Реле 1. Задние фонари 2. Сигнал 3. Register (бензин) 4. Передние противотуманки 5. Электровентилятор радиатора 6. Компрессор (дизель), Электровентилятор радиатора (бензин) 7. Электровентилятор радиатора 8. Фары (дальний) 9. Фары (ближний) Предохранители 10. Сигнал - (10A) 11. Задние противотуманки - (15A) 12. Фары (дальний) - (15A) 13. Фары (ближний) - (15A) 14. Передние противотуманки (15A) Большие предохранители (fusible link) 15. OVPR - это реле перенапряжения на бензинках. Большая чёрная длинная релюха (бензин) - (20A) 16. Задние фонари - (30A) 17. Передние лампы - (30A) 18. Двигатель - (30A) 19. Замок зажигания - (30A) 20. Аккумулятор - (50A) Назначение предохранителей SsangYong Korando - блок в салоне - первый вариант Назначение предохранителей на английском языке Назначение предохранителей и реле на русском F1 - ABS, ABD ECU F2 - TCU, ECS Реле, Подогрев сидений F3 - Иммобилайзер (Дизель), Стоп-сигнал F4 - Аудио Переключатель, Аудио F5 - Наружные зеркала, Прикуриватель F6 - Освещение салона, Лампы в дверях и багажнике F7 - Аварийная сигнализация F8 - Подогрев заднего стекла и зеркал F9 - Блок комфорта (STICS) , Аудио F10 - Power Relay F11 - ABD ECU F12 - Люк F13 - Раздатка (T.C.C.U, T.O.D) F14 - Омыватель лобового стекла F15 - Стоп-сигнал F16 - Кондиционер, Центральный замок, Подогрев сидений F17 - Стеклоподьемники, Диагностический разьем F18 - Реле моторного отсека ?, Сигнал F19 - Задние фонари (дополнительные) F20 - Раздатка (T.O.D, T.C.C.U), Люк, Зеркало салона F21 - Датчик скорости, Диагностический разьем F22 - Диод?, OVPR, Реле свечей накала, Shift Lock Relay F23 - Подушка безопасности F24 - ECS F25 - Антена F26 - Передние дворники F27 - Задний дворник, омыватель F28 - Кондиционер Назначение предохранителей SsangYong Korando - блок в салоне и под капотом в моторном отсеке - второй вариант Возможно у Вас блок предохранителей под капотом имеет вот такой вид - возможно тогда у Вас все как в предохранителях ТагАЗ Тагера Вот тогда перевод на русский язык Второй вариант блока предохранителей в салоне, назначение предохранителей 1. Внутреннее освещение, задние противотуманки, панель приборов 2. Аварийная сигнализация 3. Аудио 4. Блок комфорта (STICS), REKES, часы 5. Стеклоподьемники 6. Ремни безопасности, диагностический разьем 7. - 8. Стартер 9. Дворники и омыватель лобового стекла 10. Задний дворник 11. Кондиционер, обогрев заднего стекла и зеркал 12. Головной свет, блок комфорта(STICS) 13. - 14. Аудио, наружные зеркала 15. Прикуриватель 16. - 17. Раздатка (TOD,TCCU) 18. Стоп сигнал 19. ABD 20. Подогрев сидений, автоматическая антена 21. Центральный замок 22. Бензонасос 23. Раздатка (TOD,TCCU,TCM) 24. OVPR, EGR 25. Регулировка фар, задние дополнительные фонари 26. Лампы поворотников 27. Блокировка АКПП, реле накала 28. Спидометр 29. ABS, ABD 30. Внутреннее зеркало, круиз контроль, иммобилайзер, панель приборов 31. Подушка безопазности 32. Подогрев сидений Назначение реле SsangYong Korando - блок в моторном отсеке Назначение реле расположенных в моторном отсеке, из мануала на английском языке Назначение реле расположенных в моторном отсеке на русском Реле Передних дворников 5 пин Реле ABD 5.0 5 пин Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации 3 пин Реле Бензонасоса 5 пин Реле Блокировки АКПП ? 4 пин Реле обогрева зеркал и заднего стекла 4 пин Реле ECS 4 пин Реле задних противотуманок 4 пин Реле стеклоподьемников Relay 4 пин Реле кондиционера Relay 4 пин Реле Люка 4 пин (N/C Type) Реле блокировки сцепления ? (MT) Реле нейтрали (AT) 4 пин Фото блоков предохранителей и реле SsangYong Korando Блок предохранителей под капотом в моторном отсеке Блок возле АКБ Реле защиты SsangYong Korando

Новоиспеченным обладателям ТагАЗ Road Partner посвящается, если вы на этой странице - то вам либо лень заглянуть в руководство по эксплуатации, либо у вас его нет под рукой. Скажем сразу, не всегда что то глючит и не работает из за сгоревшего предохранителя, бывает так, что электрика чудит из за вышедшего из строя блока комфорта. Про блок комфорта есть несколько ссылок в нашем FAQ https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35221 Бывает так, что спидометр не работает, а предохранитель цел - зачастую все дело в отвалившемся проводе В общем замена предохранителя - не всегда есть решение проблемы, но начать пожалуй нужно с них. Где находятся блоки предохранителей и реле Так же как и предохранители SsangYong Musso Первый блок расположена под приборной панелью со стороны водителя. Второй блок находится рядом с бачком для тормозной жидкости в моторном отсеке. Назначение предохранителей ТагАЗ Road Partner Блок предохранителей в салоне F1 - Стартер, 10А F2 - Подушка безопасности, 10А F3 - АБС, ABD, 10А F4 - Аудиосистема, наружные зеркала заднего вида, 10А F5 - Прикуриватель, розетка, 30А F6 - Стоп-сигналы, 15А F7 - Аварийная сигнализация, 15А F8 - Освещение салона, 10А F9 - Топливный насос, 20А F10 - Блок управления противобуксовочной тормозной системой TCUU, сиденье с сервоприводом, 20А F11 - Защита от повышения напряжения 1 (бензин), 20А F12 - Защита от повышения напряжения 2 (бензин), 20А F13 - F14 - Обогреватель заднего стекла, 30А F15 - Люк, 15А F16 - Задние противотуманные фонари, 15А F17 - Блок ECS (системы электороуправления), 10А F18 - Стеклоочистители и стеклоомыватели лобового стекла, 15А F19 - Стеклоочистители и стеклоомыватели заднего стекла, кондиционер, 10А F20 - Блок управления противобуксовочной тормозной системой TCUU, блок управления трансмиссией TCU, 10А F21 - Фонари заднего хода, указатели поворотов, 10А F22 - Фары, приборная панель, 10А F23 - Защита от повышения напряжения, 10А F24 - Блок реле, датчик скорости 10А Назначение предохранителей и реле в блоке под капотом в моторном отсеке Фото блока предохранителей и блока реле ТагАЗ Road Partner

Владельцам SsangYong Musso посвящается, как правило у вас наклейка с назначением предохранителей на Корейском языке Местоположение коробок (блоков) предохранителей и реле Первая коробка предохранителей (блок) расположена под приборной панелью со стороны водителя (закрыта крышкой). Вторая коробка (блок) предохранителей находится рядом с бачком для тормозной жидкости в моторном отсеке (под капотом). Если предохранители все целы, а электрика Musso ведет себя "неадекватно", то возможно проблема с блоком комфорта - тогда идем в FAQ в раздел "Электрика" https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35221, там есть несколько ссылок на эти темы Один из вариантов расположения предохранителей в салонном отсеке перевел и оформил в виде файла наш форумчанин Vasily22 Если это вариант ваш, можете просто скачать файл хоть в PDF fuse_musso_rus.pdf хоть для ворда fuse_musso_rus.docx , распечатать его и наклеить аккуратно поверх на скотч вашей "корейской" наклейки Сняв крышку с блока предохранителей в салоне, Вы увидите вот такое чудо - да на корейском языке Но это не "беда", вот вам перевод на английский - нашел на нашем же форуме, совсем в другой теме Назначение предохранителей Ниже один из вариантов перевода 1. Мотор стартера 2. Airbag 3. ABS/ABD 4. Audio, боковые зеркала 5. прикуриватель, розетка 6. стоп-сигнал 7. аварийная сигнализация 8. освещение салона 9. "топливо" (топливный насос?) 10. TCCU, электропривод сидений 11, 12. защитное реле 13. --- 14. Обогрев заднего стекла 15. Люк 16. Задние противотуманки, ECS, "Power antenna" (привод антенны?) 17. Unit (блок), не знаю, что значит 18. Передние стеклоочистители и омыватель 19. Задние стеклоочистители и омыватель, кондиционер 20. TCCU/TCU 21. Фонари заднего хода, поворотники 22. Фары, панель приборов 23. Защитное реле 24. Блок реле, переключатель датчика скорости Расшифровка назначений предохранителей Муссо из английского сервис мануала Вот что в английском сервис мануале, похоже на этот же перевод, кое где стоят пометки ONLY GSL - только для бензиновых моторов ну и оттуда же расшифровка того что в блоке предохранителей под капотом Есть еще вот такой Вариант блока предохранителей Муссо найти его перевод не составило труда. Как я могу предположить это блок предохранителей от одних из первых Musso Блок в Салоне Расшифровка назначений Блок под капотом, в моторном отсеке Расшифровка назначений Фото блоков предохранителей и реле SsangYong Musso Муссо 2.9 дизель 95 г.в блок предохранителей и реле под капотом Муссо 2.9 дизель 95 г.в. блок предохранителей в салоне слева от ног водителя

Новым владельцам ТагАЗ Tager посвящается, все что есть в инструкции по эксплуатации Тагера касаемо предохранителей. Добро пожаловать! Этот форум - концентрациея знаний о тагере и корандо собранная с 2007 года! Будь на связи, регистрируйся на форуме по этой ссылке https://korandovod.ru/forum/register/ Первая коробка предохранителей (блок) расположена под приборной панелью со стороны водителя (закрыта крышкой). Вторая коробка (блок) предохранителей находится рядом с бачком для тормозной жидкости в моторном отсеке (под капотом). Если предохранители все целы, а электрика Тагера ведет себя "неадекватно", то возможно проблема с блоком комфорта - тогда идем в FAQ в раздел "Электрика" https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35221, там есть несколько ссылок на эти темы Местоположение коробок (блоков) предохранителей Блок предохранителей в салоне (первая коробка), назначение предохранителей одинаковая как для 3-дверного кузова (2,3 бензин МКПП, 3,2 бензин АКПП, 2,6 дизель, 2,9 дизель), так и для 5 дверного кузова Таблица - Назначение предохранителей первого блока (коробки) F1 Лампа внутреннего освещения 15А F12 Фары 7,5А F23 Постоянный полный привод, блок управления трансмиссией (TCU)* 7,5А F2 Аварийная сигнализация 15А F13 - - F24 Реле максимального напряжения 10А F3 Аудиосистема 15А F14 Аудиосистема, наружные зеркала 15А F25 Вентилятор охлаждения, система зарядки 7,5А F4 Автоматическое управление температурными режимами, встроенная система управления временем работы и сигнализацией, часы 10А F15 Прикуриватель 15А F26 Сигналы указателей поворота 10А F5 Окно со стеклоподъемником 30А F16 Блокировка ключа зажигания и рычага переключения передач 7,5А F27 Фонари заднего хода, система управления блокировкой рычага переключения передач 7,5А F6 Бортовая система диагностики (ОВD II), ремни безопасности 7,5А F17 Постоянный полный привод* 20А F28 Спидометр 10А F7 - - F18 Стоп-сигналы 20А F29 АБС*, ABD 15А F8 Система запуска 15А F19 ABD 10А F30 Внутреннее зеркало заднего вида, система круиз-контроль, приборная панель 7,5А F9 Передние стеклоомыватели и стеклоочистители 15А F20 Подогреватели сидений 20А F31 Подушки безопасности 10А F10 Задние стеклоочистители 10А F21 Система блокировки дверей 10А F32 Фары дневного света, подогреватели сидений 7,5А F11 Система кондиционирования, встроенная система управ- ления временем работы и сигнализацией, отпотеватель 7,5А F22 Топливный насос 15А А вот коробка предохранителей расположенная в моторном отсеке ТагАЗ Tager отличается для трехдверных моделей и пятидверного тагера Коробка реле и блок предохранителей моторного отсека (3-х дверная модификация) Назначение предохранителей - на изображении Коробка реле и блок предохранителей моторного отсека (5-ти дверная модификация) Назначение предохранителей - на изображении ниже Как заменить предохранитель Чтобы заменить предохранитель, снимите крышку с коробки предохранителей и извлеките перегоревший предохранитель. Неисправный предохранитель можно определить по оплавившимся проводам. Новый предохранитель устанавливается только после того, как была выявлена и устранена причина неисправности. Заменять предохранители следует только на идентичные по номинальному току. Установка предохранителей неподходящего типа или с неподходящим номинальным током может привести к неисправностям в системе и пожару. Заменяйте неисправный предохранитель только на предохранитель с тем же номинальным током. Никогда не заменяйте предохранитель другими, не предназначенными для этого деталями. Не используйте для извлечения предохранителя металлические инструменты. Цвета предохранителей 7,5А - Коричневый 10А - Красный 15А - Голубой 20А - Желтый Запасные предохранители В коробке предохранителей двигательного отделения имеется пять запасных предохранителей 7,5А, 10А, 15А, 20А и 25А. В коробке предохранителей пассажирского отделения имеется четыре запасных предохранителя 7,5А, 10А, 15А и 20А. Фото блоков предохранителей Блоки реле и предохранителей ТагАЗ Тагер 2,3 (3 двери)

Итак! нас уже двоё! ))

по всем собираем ... тут главное качество контента, не важно где он

Какие-то конкретные темы есть или по всем собираем?

Тогда не совсем понял, что требуется. Надо сверстать в удобо-варимый пост те мануалы на которые ты указал ссылки(ну и соответственно найти ещё что-то полезное в этих темах) или найти ещё что-то другое?

Посетитель решил заменить хабы на "механические" (к примеру) - ему нужна инструкция как это сделать ... никто не хочет читать темы на 30 или 130 листов .. Поэтому и предлагаю для начала собрать сливки из готовой инфы и разместить на неё ссылки в нашем посте https://korandovod.ru/forum/topic/35221-faq-korando-musso-tager-road-partner/

Сейчас предлагаю собрать все что есть, не важно где лежит инфа - лишь бы полезная была .... перенос готового контента в единую структуру - это уже совсем другая задача сейчас все в кучи и хаос в этом плане

Модераторские права в клубе добавил, у тебя должна появиться возможность редактирования тем предлагаю тебе не править вот этот сводный пост https://korandovod.ru/forum/topic/35221-faq-korando-musso-tager-road-partner/ иначе мы можем "пересохранять" друг друга Скажи какой объем работ или раздел FAQ ты возмешь, будем думать как делить пространство

Faq предполагается в виде поста в теме или это отдельная страница как например здесь https://korandovod.ru/stati-kluba/rukovodstvo-po-bodi-liftu-kuzova-ssangyong-musso не злоупотребляй ?

Еще есть задача править (восстанавливать) статьи наших пользователей вот к примеру Замена тормозных суппортов PBR на MANDO ФОТО ПОТЕРЯНЫ https://korandovod.ru/forum/topic/12634-замена-тормозных-суппортов-pbr-на-mando/ Фотки судя по всему вот https://korandovod.ru/forum/gallery/album/1368-замена-тормозной-системы-pbr-на-mando/

Формат я пока вижу вот такой (структура FAQ) https://korandovod.ru/forum/topic/35221-faq-korando-musso-tager-road-partner/ Но это не факт что идеал, но хоть какая то структура - если есть предложение по другой структуре - давай обсуждать Какой я вижу первый этап собираем все уже готовые материалы с "народными" и нет мануалами в единую структуру Стараемся не просто указать тему общую "все про все", но и ссылки на конкретные дельные посты внутри тем Вот пример из поста выше Шноркель Для тех кто любит почитать - тема на форуме Шноркелестроение - http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=2423 Отчет - Изготовление и установка Шноркеля на ТагАз Тагер Фото отчет, мануал - Ссылка на пост в теме Отчет - Изготовление и установка Шноркеля на SsangYong Musso #1 Фото отчет, мануал - Ссылка на пост в теме Отчет - Изготовление и установка Шноркеля на SsangYong Musso #2 Фото отчет, мануал - Ссылка на пост в теме На втором этапе Выдернуть дельные посты в отдельные темы, и подправить ссылки со ссылок на посты в ссылки на темы Третий этап Осознать чего в итоге в FAQ не хватает (в структуре) и искать ответы на них на форуме, либо создавать темы с запросом на эту инфу и добавлять потом в FAQ Этапы не обязательно делать по порядку, тут главное желание и помочь хоть с чем то