натяжитель цепи, дизельного двигателя

[MaxAlex]

Стесняюсь спросить, а вовремя это как? Когда цепь загремела или по наитию?))

Раз в 150 тыс.км. меняется цепь и натяжитель. Вот и вся наука. Изменено 30 декабря, 2016 пользователем MaxAlex

[Kent142700]

Зы, так предыдущий пробежал менее 6т и сдох...

[SLESARYGA]

Зы, так предыдущий пробежал менее 6т и сдох...

Не могёт быть.

Ты когда голову снимал, сзади пробку маслоканала выкручивал, свой пытливый взор внутрь обращал?

И натяжитель менял. И гидрокомпенсаторы менял. Стучит, сцуко, и все.

Два года катался на маслянном голодании распредвала, гидриков и натяжителя.

6 атмосферами сжатого воздуха не мог добыть из маслоканала кусок то ли пластикового то ли задубевшего резинового кольца. 

После изъятия оного все пошло по другому.

[Kent142700]

Во блин...а это хде?! Я про пробку есси чё. Ничего не выкручивал, тупо снял и отдал в сервис, даже форкамеры не снимал, сервисменам поставил задачу снять, отмыть и поставить согласно допускам. Если масло течёт из под незатянутого натяжителя, значит оно поступает или как?

[SLESARYGA]

Во блин...а это хде?! Я про пробку есси чё. Ничего не выкручивал, тупо снял и отдал в сервис, даже форкамеры не снимал, сервисменам поставил задачу снять, отмыть и поставить согласно допускам. Если масло течёт из под незатянутого натяжителя, значит оно поступает или как?

Там одна пробка с зади головы, под шестигранник. 

[Telemaster]

Имхо. У меня РП 2,3 бензин, если с дизелем они схожи (натяжители), поделюсь своим опытом. Делал кап. ремонт двиглу, после сборки дело дошло до натяжителя, начитался про прокачку были танцы с бубном, добился чтобы он стоял как кол - результат перетянута цепь и как следствие через 1 тысячу пробега, облом шестерни распредвала, загнутые клапана и головка под замену. Все оказалось проще:

Выдернул шток, завернул натяжитель без штока в двигатель, затем вставил шток, затем пружину и завернул колпачок - все и ни каких прокачек, цепь не брякает, двигатель шепчет вот уже 15 тыс пробега.

 

На штоке есть стопорное кольцо и оно позволяет штоку ступенчато где-то около 3 мм двигаться только вперед.

На начальном этапе шток к цепи с башмаком прижмет пружина, затем когда заведется двигатель в натяжитель начнет поступать масло, которое в течении 30-60 секунд (в это время цепь немного по брякает) установит натяжитель в рабочее состояние.

 

При износе башмака, шток сдвинется на следующую ступень и т.д. назад он уже сам не вернется (это причина перетяжки при неправильной установке)

 

Масло там работает как демпфер и гасит вибрации в пределах свободного хода штока.

 

Как-то так, возможно если натяжители разные, хотя на вид очень похожи, может подойдет вам от РП.

[Kent142700]

Посмотрите на 1ю страницу этой темы, похожи внутренности на Ваш натяжитель?

[Telemaster]

Не помню (судя по экзисту у муси он же РП стоят одинаковые натяжители с истаной), кстати вновь перечитал мануал. Там говориться что нужно наполнить натяжитель маслом и поместить в масло по шестигранник штоком вверх, затем с помощью пресса медленно надавить на шток 7-10 раз, шток не должен опуститься.

 

Так вот надавливать на шток нужно не для прокачки, а для проверки того, что стопорное кольцо держит шток и не позволяет ему вернуться назад.

Если не держит, значить меняют целиком, так как срезаны пазы на корпусе натяжителя в которых фиксируется шток с помощью стопорного кольца.

[Telemaster]

Скорее вот такой:

http://ssangyong.exist.ru/Scheme.aspx?Model=57a5944b-2d14-4d8e-b745-6fcd2e771f4d&PId=6DB0129C&Region=ru

[Kent142700]

Ссудя по фото в ссылке визуально натяжители совсем другие. У нашего натяжителя изначально упорный шток прожимается пальцами (вчера забрал новый, перед этим в июне). И он именно прокачивается маслом, чем то напоминает гидрокомпенсатор, также при накачке маслом и удаления воздуха встаёт колом.

[Telemaster]

Имхо. С одной стороны на шток давит цепь, с другой стороны масло, двигаясь во время работы он сам прокачается до нужного усилия, а когда стоит колом есть опасность перенатяжения цепи.

 

Если не трудно разберите натяжитель и посмотрите на корпусе внутри есть ли там нарезанные по окружности одинаковые пазы штук 5-10 (не помню) через небольшой промежуток, если есть то принцип такой же и прокачав вы получите максимально выдвинутый шток и натяжитель придется вставлять с большим усилием, что приведет к перетяжке цепи.

 

Если их нет, то мои посты к вашему натяжителю не относятся.

Показатель правилного натяжения (в первом приближении) не брякает цепь и легкий запуск двигателя (в смысле стартер крутить без заметного усилия и быстро, можно покрутить рукой с выкрученными свечами, двигло должен легко крутиться)

[maks1978]

Во избежание путаницы с бензиновыми/дизельными натяжителями хотелось бы подытожить:
1. натяжители на бензиновом и дизельном моторе  разные. От слова совсем. Это касается как формы натяжителя, так и принципа его работы.

1.1 (далее речь только о дизеле)

2. На наших дизелях что 2,3 , что 2,9, что на любом моторе семейства ОМ601-603 (за другие не скажу, не в курсе) натяжители абсолютно одинаковые. Следовательно, в любом магазине можно заказывать любой аналог на моторы ОМ601-603. Выбор в данном случае определяется только толщиной кошелька.

3. Во избежание проблем, вплоть до обрыва цепи и (или) поломанного распредвала,  дизельный натяжитель обязательно должен прокачиваться в масле перед установкой. Лишнее масло "выдавится" при вворачивании натяжителя на место (тут главное чтобы выдавилось именно масло, а не воздух, который там собирается при непрокачанном натяжителе)

4. Дизельный натяжитель очень просто разбирается, промывается и, в случае необходимости (при наличии ровных рук) ремонтируется. Все что там может выйти из строя, это резиновая прокладка и негерметичность под каким - либо клапаном. Работоспособность натяжителя очень легко проверяется при прокачке оного маслом - после нескольких "качков" натяжитель должен перестать сжиматься. Если длительно надавить на него всем весом, он может понемногу "проседать". Но он ДОЛЖЕН держать давление, а не продавливаться сразу же.

5. Натяжитель заполнен маслом ровно настолько, насколько ему позволяет это сделать цепь. Исходя их этого, можно сделать вывод, что если Вы сняли натяжитель и он "пустой", то:

    5.1 он сломан - тогда см. п 4

    5.2 нет (недостаточное) давления масла в системе и (или) забит масляный канал

    5.3 косвенно это говорит о том, что Ваша цепь в порядке. (когда шток натяжителя  выдвинут в максимум(как при прокачке), то это значит что он натягивает цепь уже практически на максимуме, соответственно я бы рекомендовал продиагностировать цепь и все, что с ней связано. Если же натяжитель при снятии "пустой", как многие описывают (мол поставил новый, снял, а он прожимается пальцами) то это наоборот косвенно указывает что цепь не растянута. На работу натяжителя эта "пустота" не влияет, в камере находится масла ровно столько, сколько нужно для натяжки цепи. Прокачиваем, убеждаемся в работоспособности, ставим и не переживаем)

В 31.12.2016 в 1:14 PM, Telemaster сказал:

 

Изменено 5 мая, 2017 пользователем maks1978

[toz34]

16 часов назад, maks1978 сказал:

Во избежание путаницы с бензиновыми/дизельными натяжителями хотелось бы подытожить:
1. натяжители на бензиновом и дизельном моторе  разные. От слова совсем. Это касается как формы натяжителя, так и принципа его работы.

1.1 (далее речь только о дизеле)

2. На наших дизелях что 2,3 , что 2,9, что на любом моторе семейства ОМ601-603 (за другие не скажу, не в курсе) натяжители абсолютно одинаковые. Следовательно, в любом магазине можно заказывать любой аналог на моторы ОМ601-603. Выбор в данном случае определяется только толщиной кошелька.

3. Во избежание проблем, вплоть до обрыва цепи и (или) поломанного распредвала,  дизельный натяжитель обязательно должен прокачиваться в масле перед установкой. Лишнее масло "выдавится" при вворачивании натяжителя на место (тут главное чтобы выдавилось именно масло, а не воздух, который там собирается при непрокачанном натяжителе)

4. Дизельный натяжитель очень просто разбирается, промывается и, в случае необходимости (при наличии ровных рук) ремонтируется. Все что там может выйти из строя, это резиновая прокладка и негерметичность под каким - либо клапаном. Работоспособность натяжителя очень легко проверяется при прокачке оного маслом - после нескольких "качков" натяжитель должен перестать сжиматься. Если длительно надавить на него всем весом, он может понемногу "проседать". Но он ДОЛЖЕН держать давление, а не продавливаться сразу же.

5. Натяжитель заполнен маслом ровно настолько, насколько ему позволяет это сделать цепь. Исходя их этого, можно сделать вывод, что если Вы сняли натяжитель и он "пустой", то:

    5.1 он сломан - тогда см. п 4

    5.2 нет (недостаточное) давления масла в системе и (или) забит масляный канал

    5.3 косвенно это говорит о том, что Ваша цепь в порядке. (когда шток натяжителя  выдвинут в максимум(как при прокачке), то это значит что он натягивает цепь уже практически на максимуме, соответственно я бы рекомендовал продиагностировать цепь и все, что с ней связано. Если же натяжитель при снятии "пустой", как многие описывают (мол поставил новый, снял, а он прожимается пальцами) то это наоборот косвенно указывает что цепь не растянута. На работу натяжителя эта "пустота" не влияет, в камере находится масла ровно столько, сколько нужно для натяжки цепи. Прокачиваем, убеждаемся в работоспособности, ставим и не переживаем)

 Снимать - ставить натяжитель можно в любом положении коленвала или нет? 

Я у себя сначала его неправильно собрал (перепутал местами эбонитовый и металлический клапаны), соответственно в первом случае натяжитель прокачался, но колом, как здесь пишут всё равно не вставал. Когда перебрал по новой, то после прокачки он всё равно прожимается, но с очень значительным усилием.

 Но звон в двигателе так и не прекратился. 2000 об/мин и начинает звенеть. Даже при езде по трассе на пятой скорости. Цепь может так звенеть?